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攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇一
失敗的照片各有各的問題，而成功的照片往往具有共性。在很多時候，構圖所要做的工作就是在選擇合理的視角、合理的取景范圍的同時，避開那些可能對畫面想要表達的中心元素形成干擾的其他元素。
這看似簡單的道理和方法，許多影友卻難以真正貫徹，貪多是初學者在構圖時的通病。對于減法的應用，面對和拍攝對象主體在一起的許多元素，我們應該如何取舍?如果不忍心舍棄它們中的絕大多數，就難以真正把其中最精華的那個元素表現好。要知道，當畫面中的并列的元素過多時，讀者的注意力會被迅速分散。即使其中有明顯的主體，當主體與一些無關元素同時出現時，它的視覺效果和讀者注意力也會受到嚴重的干擾和影響。
因此，初學攝影時的取景方法是：多調整拍攝角度和鏡頭焦距，避開沒用的元素，選取精華加以表達。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇二
夜晚光值比較低，但是景物的反差又比較大，所以需要攝影師把握好曝光量。想要拍攝出夜晚溫蘊的氛圍，就不能把天空拍得過亮，這樣會將黑夜拍的如白天一樣明亮，從而夜晚獨具的浪漫感就沒有了。
因為夜景沒有了陽光的照射，光源主要來自于燈光和月光，所以在拍攝的時候要注意通過燈光來達到拍攝的效果。比如燈光近明遠暗，光線會隨著距離的拉長而變得暗淡，這時候就需要使用輔助的燈光來照明，同時要注意輔助燈的光線與原燈光的方向一致。
拍攝夜景婚紗照怎么能錯過在燈光照射下營造出的炫彩效果呢?這用在后期制作才能加上的效果，在夜景婚紗照中能得到最真實的體驗。可以提醒攝影師用十字濾光鏡或星光鏡，獲得燈光閃爍、光芒四射的特殊效果;用彩色片拍攝時，也可加用虹鏡或星女座鏡，獲得五彩繽紛的色彩效果。
拍攝夜景婚紗照需要注意的一個問題是，由于夜景的特殊性，燈光一定要控制好，否則光線很難有好的效果。如果光線過強，會將新郎新娘身體、臉部的特征更加放大，所以不要認為夜晚的妝容以及整體造型就可以馬虎，這時候的妝容要更加的細致，更要注意造型細節，要提醒化妝師不停的進行補妝以及整理衣服。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇三
在人像攝影燈光照明中,不同的布光方法可以營造出各種氣氛的效果。下面要為大家分享的就是燈光攝影技巧，希望你會喜歡！
a：柔光燈
這是最簡單的布光方式，也是我自己最常用的，只需要一個柔光燈就可以。放到模特的左、右任意一側即可，柔光燈要放到比模特高一點，從上方45度角方向打下來。
a：柔光燈，b：反光板
如果覺得只用一個柔光燈太暗的話，可以放一個反光板在主燈的對面。折射部分光線，讓需要突出的細節部分拍攝得更清晰，將整個主體加亮。
a：柔光燈，b：黑色反光板
使用反光板的目的是增加亮度，而使用黑色反光板則相反，枝術上來說它的作用不是反光，所以你也可以稱之為“減光板”或“吸光板。使用黑色反光板的原因是要降低主體一側的亮度，讓照片的對比效果更突出。
a：柔光燈，b：背燈
如果想為照片加入一點不同的效果可以使用背燈，突出模特頭發的層次，同時高光也可以突出模特的身材。
a：柔光燈，b：側光
柔光燈的強度應該比側光強，側光可以為模特正面補光，減少明暗對比度。
a：柔光燈，b：顏色側燈，c：顏色側燈
在模特身后加上兩個不同顏色的燈光可以為照片做出特別效果，非常適合拍攝時裝時使用。
現實生活的照明光源大體上可以劃分為自然光和人光燈兩大類。自然光中具有代表性的是太陽光。人工光中有鎢絲燈、日光燈、公路上的水銀燈。
在影視燈光領域中，影視場面有必要明確和設定“光源”環境。特別是人工光源的場合，是鎢絲燈還是日光燈?不同的設定所產生的氣氛完全不同。
我們來看這個場景(下圖1.2)前景有三條馬路，兩側馬路是藍色的，中間的馬路是黃色的。選在這個地方拍攝，如果光源不確定，稀里糊涂地拍攝一個一個鏡頭，連接起來會亂七八糟，發生跳光現象。
色溫是一種表達“有色光”的方法。
最通俗的解釋，色溫就是“光的`顏色”。低色溫是紅色的，高色溫是藍色的。
最通俗的解釋，色溫就是“光的顏色”。低色溫是紅色的，高色溫是藍色的。
生活中的光線都具有偏色特征，稱“有色光”，只是人們已經養成習慣把“有色光”看成“無色光”。任何人都無法看到“有色光”，即使戴上有色眼鏡，一旦佩戴時間長了，適應后也會感到沒有顏色，對這個世界的光影仍然“感到正常。
我們拍電影需要一個穩定的”有色光”，不然拍到影像一會紅顏色，一會藍顏色，沒法欣賞。一般我們選擇穩定的“有色光”，有高色溫光源5500k和低色溫光源3200k這兩種。于是制作燈泡的商人就制造了用于拍攝電影的兩種燈泡。隨著影像文化的普及，高色溫光源5500k和低色溫光源3200k作為兩個標準也漸漸普及，成為影視常識，并且利用這個“常識”可以玩弄一番“光色”，給影像添加味道。
太陽光直接照射的情況下，大約是5500k的色溫度。這種光叫“日光”，所謂“陽光直射”、是太陽直接照射時的色溫度。多云天氣，日光通過云層時，色溫溫度大約達到6000k以上。
鎢絲燈的光源的基本色溫是3200k，但是燈泡長時間使用會老化，其色溫就會降低一些。
實際生活中的光源很微妙。日光燈可分為白色、晝日色。在影視制作中那些比較專業的日光燈，以a的數量來評價熒光管，aaa表示級別高，稱為3a熒光管。其色溫比較好，大約是4500-4800，這些色溫值，因燈管壽命和清潔等因素會有所變化。
攝影的“正常光源”概念，是指通過校正“有色光”，可以正確還原物顏色的光源。例如數碼攝影機能在自動白平衡設定之后可以把“有色光”自動校正成為“無色光”。
在數碼攝影中可以利用色溫特征來再現特定的光源，這是色溫運用的技法。具體作方式是在調整白平衡時，用偏暖色的白紙作為“白標準”來拍攝，攝像機會偏向冷色調，同理，用偏藍的白紙作為“白標準”來調整“白平衡”，攝像機會偏向暖色調。也可以在制作后期通過電腦來調整畫面的顏色。
如果想再現月光的味道，可以依靠照明來表現，照明光線比攝像機“白基準”色溫提高1000-2000k、顏色會發藍。畫面帶有藍的色調，可以明白地表達夜晚氣氛。
如果你想要再現愛迪生電燈泡那種橘黃色的感覺，例如場景為飯店、酒吧等這些場所的布光，可以把“白基準”色溫降低500k左右。如果設定場景為商品展現廳也要降低色溫。事實上，許多高檔商店內部安裝調光設備，把照射商品的照明降低一些色溫來吸引顧客的眼球。專家認為：用橘黃色光線作為記憶色來展現商品其效果最好。
在光亮不足的環境下不能隨心所欲拍攝。燈光可以提高環境的亮度，保證必要的感光度。
影像的顏色和拍攝時充足的光照有不可分割的關系。要是沒有充足的光亮，無法指望顏色飽滿。要是暗處沒有基本光照，所拍出的影像就會黯然失色。
導演對光效的設想是一種場面調度，稱“視覺誘導”，光線的安排是不可缺少的。燈光可以改變所拍攝的事物，并且讓觀眾對現有的生活印象由燈光來決定的。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇四
搖拍是一種拍攝移動中被攝體的技法。其特點是把攝影重點放在了靜態的部分，以搖動鏡頭的方式跟隨被攝體，表現其速度感。要使用此種拍攝技法，需要把相機設置到快門優先的模式上，然后使用較慢的快門速度，一般采用1/30s或者1/60s。相機要緊隨被攝體，跟隨其運動而移動，達到被攝體清晰，背景模糊的效果。當然采用連拍的模式捕捉更銳利的照片的機會更大。
如果在斜坡上用三腳架輔助拍攝，有一個方法可以讓相機遠離突發危險。如果我們是在一塊巖石或者小山上的斜坡上拍攝，讓三腳架的一條腿對著自己，這樣的話，三腳架的三條腿就可以穩定地支撐住相機，防止墜落。
攝影者在拍照時經常會曝光不足，打開閃光燈拍攝又怕會過亮，犧牲了現場環境的自然光線。遇到此種情況，最佳方法就是利用相機的曝光補償功能。只要將曝光補償功能推高一至兩級，一般偏暗的情況就會有所改善。
先將畫面中央的對焦點對準想拍攝的人物面部，半按快門按鈕完成對焦及測光程序，按著快門按鈕不放，橫向移動相機重新構圖。
數碼單反相機往往帶有較大光圈數的鏡頭，在自動模式下相機的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時間，減少因震動而造成的不良拍攝效果。但是，相機鏡頭一般是在從最大光圈收縮兩級左右時拍攝的`圖像效果最好，所以如果要拍攝高質量的圖像，可以使用光圈優先自動曝光，把光圈從最大往下調小一些。另外，大光圈可以實現小景深，這有利于突出主體。
直接拍攝太陽，會在鏡頭內產生眩光，從而使畫面的反差嚴重失調，同時會產生入射光線被鏡頭表面反射到ccd上而形成光斑線條。高質量的遮光罩有助于限制眩光，同時使用最小光圈可減少這些光斑。
要想使燈光產生星星的效果，那么攝影者就需要使用小光圈來進行曝光，光圈越小，效果越明顯。
為了保護好數碼相機和電池，我們盡量不要在過高或過低的溫度下使用數碼單反相機，千萬不要長達幾個小時地將自己的相機直接地暴露在陽光下，拍攝時避免鏡頭直對陽光以免損傷ccd板。
如果不得不暴露在陽光下，那么你可以用一塊淺顏色的毛巾或是反光材料將相機遮蓋著。盡量避免在雨天雪天拍攝，如要拍攝要妥善防護避免在低溫下長時間拍攝，防止機器老化。寒冷的冬天從室外進入室內機器容易結露，像人帶的眼鏡一樣。
正確的方法是放罩在密封的塑料袋中，待機器與室內溫度一致時再取出。拍攝完畢保存時一定要卸下電池。保存時放置在干燥地方避免機器受潮。
數碼單反相機的圖像格式可以選擇jpeg也可以選擇raw格式，raw格式對于后期制作是非常有利的。另外，raw格式的畫面不會經過相機的自動調整，其質量會更優質一些。當然，攝影者可以通過設置飽和度、反差、銳度等來調節畫面細節，使畫面質量更好。
b門就是能夠讓你進行長時間曝光的模式。它的曝光時間就是從你按下快門到釋放快門的那段時間。在使用b門過程中，最好使用三腳架和快門線。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇五
我們在拍攝高速移動的物體時，讓鏡頭跟著物體一起移動，這樣就會把除被攝物體清楚，其余地方模糊的照片，很有趣，一般用快門優先曝光模式進行拍攝。之前我們有文章介紹過這種拍攝方法。
我們見過那種水面霧化很柔和的照片，想拍卻不知道該怎么拍，有人會說，可以使用減光鏡，的確這是個好辦法，使用nd濾鏡進行拍攝。但如果我們沒有減光鏡怎么辦?也有辦法，就是使用堆棧進行拍攝。同理，拍攝星軌時我們也可以用堆棧來完成之前我們有文章介紹過這種方法。
照片不清楚怎么辦?通過ps或者lr軟件，進行后期銳化!效果非常好，之前文章有介紹過。 照片糊怎么辦?學會這幾個后期小技巧就可以了!
之前文章有介紹星芒，大多說的.都是夜晚燈光的星芒，那么拍太陽，能拍出來星芒的感覺嗎?其實也是可以的。當太陽從山上剛剛升起，或者從云彩里露出來的時候，就可以拍到了。拍攝星芒比較簡單，使用小光圈就可以，譬如f22。
這些前期技術、后期技巧都應該是比較簡單的、很容易掌握的，在你提高審美，逐漸進步的過程中，本文的內容應該都是要學會的，今天我總結了這些技巧，希望能起到一個溫故而知新的效果。
有個公認的結論，焦段越長虛化效果越好，光圈越大虛化效果越好。一般入門單反、微單的鏡頭是18-55或者16-50，焦段不夠長，光圈一般是f3.5到f5.6，光圈也比較小，所以套機鏡頭的虛化效果就不明顯。這也是很多人推薦新手購買一款大光圈定焦鏡頭的原因，拍出虛化的人像或者虛化的花草，是非常漂亮的。佳能尼康索尼都有50mm f1.8這樣的鏡頭，幾百塊錢一個，很便宜，使用最大光圈f1.8進行拍攝，讓被攝物體離鏡頭近一些，背景離鏡頭遠一些，虛化就會很明顯了，去試試吧!
車水馬龍的街道，那么流光溢彩般的街道怎么拍呢?首先你要有個三腳架，因為想拍出車流，必須要長時間曝光。推薦使用m檔，打開相機的液晶屏，實時取景模式，調整參數到畫面不過曝為止，一般拍攝車流，我們使用iso100，光圈在f8到f11之間，至于曝光時間根據環境亮度來調整。
星軌和銀河其實是兩碼事，銀河是指橫跨星空的一條乳白色亮帶，星軌是利用星星不斷移動的特點，進行長時間曝光，讓星星變成一條線。拍攝銀河，對于入門單反、微單用戶，16mm f3.5 iso3200 20s這個參數是絕對可以拍出銀河的，前提是光污染小，沒有月亮，最好是能肉眼看到銀河，這樣拍下來絕對沒有問題。
至于星軌怎么拍攝，我們可以把相機的iso調整為100-800之間，快門調整為b門或者t門，用快門線設定曝光時間為15分鐘左右，然后看看效果好不好。你也可以使用iso200，光圈f8，然后曝光2個小時，不過這樣可能對相機不好，一般都是曝光15分鐘，拍攝五六張，然后去ps里進行后期處理。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇六
相信很多攝影新手都喜歡拍攝夜，那么你知道拍攝夜景的技巧嗎?一起看看吧!
拍攝夜景時通常需要較長時間曝光，因此相機要保持隱定才可以拍出清晰的照片。
為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架減低晃動。
相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快門速度以減低拍攝時晃震的問題，但隨之卻會令照片產生噪點。
特別是在拍攝夜景的時候，長時間曝光會令暗部的噪點特別明顯，所以如果環境許可，應使用三腳架和較低的iso值以獲得最佳拍攝效果。
當我們將鏡頭裝上機身的時候，鏡頭的光圈會自動開到最大。
在漆黑的環境中，較大的光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。
舉例來說，兩位攝影師在同一時間，同一位置拍攝夜景。
一位使用最大光圈為f/2.8的鏡頭而另一位使用最大光圈為f/5.6的鏡頭，使用f/2.8光圈那位攝影師的觀景器上的畫面會明顯更明亮，攝影師也能更容易看到清楚的細節。
看起來或者會有一點矛盾，剛剛筆者才說過要使用大光圈鏡頭，為什么現在又說要使用小光圈拍攝呢?原因很簡單，使用大光圈鏡頭的作用是為了方便攝影師 于取景時看得更清楚，但拍攝時把光圈轉小是因為以下的兩個原因：
小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變模糊;
如果晚上有燈光照明，使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。
拍攝夜景的其中一個常見技巧便是長時間曝光(快門值慢至10秒、30秒或數小時)，可以用于拍攝車軌、星軌、海浪等。
長曝不但可以令海浪變得平滑或者記錄下汽車紅色尾燈的軌跡，還可以令一些平時肉眼看不見的.光線顯現，效果絕對引人入勝，各位務必要多嘗試!
拍攝夜景的時候不建議使用自動白平衡，因為在黑暗環境下，自動白平衡很容易會變得不一致，導致相片出現色差。
拍攝夜景時你可以使用“鎢絲燈”模式的白平衡，但當然要根據當時環境來選擇最適合的模式。
另外把相片儲存為raw格式可以讓攝影師于事后才按需要調整白平衡，比較方便。
如果于晚上使用自動曝光(即 auto/p/av/tv/s/a)模式時，會很容易出現過曝的情況。
出現此情況的原因是因為相機會被大范圍的黑暗環境誤導，而令照片過曝。
所以，拍攝夜景時，我們可以使用全手動模式或使用b快門(快門一直開啟直至攝影師令它關閉)，這樣就可以自己設定合適的快門及光圈，當然要找出適當的光圈快門組合是需要經驗的，各初學者可以多拍幾張來看看效果。
若果你想知道照片有否過曝，可觀察照片中的光點是否清晰。
換言之，正常曝光之下拍出的光點，如最常見的燈光，看起來是十分清楚分明的。
相反，如果照片過份曝光，光點會有“化開”的感覺，線條會不清晰。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇七
按住menu選擇“閃光燈控制”，選擇”內置閃光燈設置”,在“快門同步”的選項中選擇“后簾同步”
在拍攝夜景人像時我們一般會使用m擋拍攝，把快門固定在1/50秒進行拍攝，快門速度較慢，在這期間模特有可能會移動,在照片中產生虛影。在這種情況下我們建議使用后簾同步模式設置閃光燈，也就是在快門即將關閉時閃光燈才閃起，這個模式能比較有效地凝固模特的動態，即使在曝光時間內有稍微的位移也不會記錄下來。如果使用前簾同步，當閃光燈閃光后，模特的一些眨眼、移動的軌跡都會被記錄下來，最終在曝光位置前方留下被攝體移動的虛影。
很多人在拍攝夜景人像時只帶著一個主燈照亮主題，光線會很平，所以我們為模特打了兩個輔助光，一個照亮暗部的造型光和一個藍色的輪廓光。夜晚的光線多為紅色和黃色的暖調，難免有些單調，為了讓畫面更加豐富，我們建議在模特的側面補一個藍色的輪廓光，使模特更有立體感，從昏黃的夜景中凸顯出來。
很多朋友知道大光圈鏡頭能拍出光斑效果，但其實這和焦距有很大關系，使用標準鏡頭或廣角的大光圈鏡頭，如果離主體不夠近，也還是會出現光斑不夠大、背景雜亂的問題。拍攝背后大光斑的效果需要用到長焦的大光圈鏡頭，這次拍攝我們選擇了佳能ef200mml f2 isusm，200mm的焦距可以把遠處的背景壓縮，產生很大的光斑，把背后的一切景物虛化，非常適合拍攝迷離的夜景人像。長焦大光圈鏡頭都比較笨重，在拍攝時建議使用三腳架，以防畫面抖動影響效果。
夜景攝影的小技巧
第一個技巧便是長時間曝光，長時間曝光可以令一些平時肉眼看不見的光線顯現，令效果更加引人入勝。
沙田新城市廣場 star light garden
需要使用較長時間曝光，因此相機要保持隱定才可以拍出清晰的照片。為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架令晃動減低。
另外要使用小光圈拍攝，小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變模糊，而且使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。
小提示：數字越大，光圈越小!如f/24或f/36便是很小的光圈了。
拍攝夜晚的沙田空中花園時，長時間曝光會令照片暗部的噪點特別明顯，所以如果環境許可，應使用較低的iso值以獲得最佳拍攝效果。
假如不幸地沒有帶三腳架，方法之一是提高感亮度iso。提高iso數值可以令快門速度提高，這樣有利于拍攝的穩定，降低拍攝難度，對于沒有手動曝光控制的數碼相機，調高iso數值能夠在夜景拍攝中獲得穩定的成像效果，也不失為可用之法，但是iso的提升會帶來的噪點增加往往是很明顯的。
如果不想噪點增加而影響成像效果，方法之二是使用大光圈鏡頭。如果你擁有大光圈的鏡頭，可以把光圈調大，因為在漆黑的環境中，較大的光圈使更多光線進入鏡頭令快門速度提高，但大光圈會使景深變淺，拍攝時務必留意。
白平衡是數碼相機的一大特色，特別是在進行夜景攝影時，選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調以及所表達的意境，因為夜晚中景物的泛光燈所產生的光線，在數碼相機上可呈現比肉眼更為艷麗的.色光。
因此在夜景拍攝的時候，要打破平時一直依賴的自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。為了突出表現更加鮮艷的彩燈色彩，可將白平衡設置成“日光”或“戶外”模式。
試試使用不同的白平衡進行拍攝，會有意想不到的效果
此外，在構圖的時候我們應該充分考慮主要不發光體的位置擺方，盡量將其放置在畫面的三分之一處。在拍攝整體景物的時候應該盡量將部分地面也包容進取景范圍，將地平線放在畫面下部三分之一處。 另外，前景的運用對一張照片的美感也是很重要的，在攝影構圖中，正確地利用前景與背景配合，可以使照片中的景物更加和諧統一，從而更富感染力。
夜景攝影相機參數設置
參數：這個沒有定數。完全在于你的設備還有天有多黑。比如nikon d3 或者 d800，24mm f1.4g的鏡頭在f1.4，iso1600，20秒 就可以拍出很好的銀河。如果相同的相機，但是鏡頭是f2.8 如果想曝光在20秒，iso就可能到6400. 如何決定參數呢，我是先曝光設定到25秒，光圈開到最大，iso從1600開始加或者減少，直到拍出最好的銀河。拍銀河如何避免拍出星軌，如何定正確的曝光時間來避免星軌?這兒有個 500/600理論。有人用500來算，也有人用600算。比如你有24mm的鏡頭，用500/24 = 21，那么如果曝光超過21秒就會看到星軌。如果你用600來算，600/24 = 25，需要小于25秒。但我自己是一般用500來算比較保守些。 如果有14mm鏡頭，我一般是控制在30秒左右。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇八
要求中端以上數碼單反相機及相配套的各種鏡頭。單反相機連拍速度每秒超過3張以上； 變焦鏡頭50—500mm之間， 大光圈定焦300mm以上； 專業三腳架、云臺一套。 友情提示：單反標準鏡頭、家用dc可在天鵝家園【煙墩角村】使用。
拍攝天鵝光線應以早晚為好，其次為散射光。天鵝的主體以白色為主，而環境是以天空、大海、土地、山巒、樹木、村落等綜合色素形成，當背景為灰度時，以中間度曝光值為準，當背景為黑色時減曝光值，當背景為白色逆光時應增加曝光值，曝光增減值一般掌握在正負上下1/3到2/3之間。此外，雪天拍天鵝其主體背景均為白色，應該適當增加曝光值或以手背測光為準。拍攝天鵝時會受光線的強弱，主體與背景的反差，順光和逆光等諸多因素的影響，應按實際情況預先測試為準。
友情提示：雪天是拍天鵝的最佳時機，萬物猶如偌大的反光板，更顯天鵝的圣潔與高貴。
一般采用評價測光、點測光和單點自動對焦。評價測光主要是能較好反映主體和環境平均曝光值，一般用于主體與環境的拍攝；而點測光主要是突出主體，削弱周邊環境的影響，一般用于靜態和特寫的拍攝；單點自動對焦是常用的一種方式，目的是有選擇的保證主體清晰度。對飛行中的天鵝應采取連續不斷的對焦，同時有選擇的迅速釋放快門；當自動對焦受環境影響而無法聚焦主體時，自動對焦與手動聚焦并用（如下大雪時的天鵝）。快門應設定連拍，也可在自動對焦的同時自行掌握快門連拍的'張數。一般講飛行中的天鵝應根據距離的遠近調整速度，對較近的天鵝飛行，拍攝速度也相應提高。通常對較近較遠的主體應掌握在1/200s-1/3000s之間。
友情提示：慢門天鵝拍攝講究主體運行軌跡和背景虛化韻律，要求拍攝天鵝的頭與頸部真實，通常速度掌握在1/20s-1/60s之間，背景必須以深色基調為襯托，一般采取速度優先模式比較方便可行。
來榮成越冬的大天鵝除了在固定的近海和泄湖生活外，經常穿梭于方圓30公里以內的山巒、湖泊和村落里的麥田中。拍攝時應選擇具有當地特征的丘陵地貌或海草房古村落為背景。光圈和景深的運用也尤為重要，如拍攝飛翔在村落中的天鵝，首先拍攝者與主體距離符合構圖的需要，二是開大您想要的光圈，既可虛化背景的雜亂，又強化了主題的表現；如果鏡頭沒有較大光圈值，拍出的圖片層次不清，平淡生硬。當然，過度的虛化也會損失背景的襯托價值。所以鏡頭與主體的距離，主體與背景的距離其三者的關系，關鍵在于事先對設備、技術的了解、選擇和運用，才能產生透視感極強的視覺效果。
動物和鳥類瞬間的攝取至關重要，如天鵝在飛翔中的姿態，靜態中的展翅、梳理和同類之間的pk等瞬間表現，重點要了解當時天氣情況和天鵝的生活習性，如飛行前的鳴叫和列隊，pk前的兩家對陣和鳴叫，都預示著將上演一場好戲。所以預見性是拍攝中對瞬間把握的關鍵所在。
友情提示：在構圖方面可根據目前單反相機固有的多點對焦屏任意確定對焦點。
一是事先確定畫面主體的的對焦點位置，二是在拍攝中及時調整接近的位置，以保證主體、背景與整個畫面的協調和完整。以上介紹較為膚淺，僅供參考。應該講，拍野生鳥類與其它攝影不同，不確定的因素太多，主要是受環境、氣候變化的影響而變化，如刮風下雪和人為等因素在一定程度上干擾了天鵝的正常起居；天鵝為野生候鳥，是動態的，自我保護意識極強，難以接近。所以，拍攝者除了解天鵝的生活習性、活動規侓外，重要的是要有足夠的耐心和信心。等待時間，等待光線和天氣的變化，等待您所期盼的情景和瞬間。等待就是過程，這個過程對攝影人來講是一種磨練與享受、寄托與歡樂。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇九
在風光攝影構圖中，對比是較為常用的一種方法，它對于表現內容、營造意境有著舉足輕重的作用，能使畫面更好地表達主題，增強作品的藝術感染力。
虛實對比：實是畫面中清晰的主體部分，虛是畫面中模糊的陪體部分或空白。虛實對比處理的原則是虛中有實、實中有虛，虛實相輔、虛實有制。古有“實處易，虛處難”之說，就是應基于實處為前提，著力處理好虛處。控制畫面部分影像模糊的方式有很多，如可采用長焦距鏡頭配合大光圈的各種手段，獲得短景深，使主體清晰、陪體模糊;還可以利用翻騰、飄泛的煙云霧氣作襯托，等等。注意的是虛的地方應該是陪體，主體部分不能虛。
明暗對比：影調的深淺對情緒產生的影響，緣于長期沉積的心理因素。處理好黑、白、灰三者關系，如何將深暗的黑、強烈的白、舒適祥和的灰放在一起，大有文章可做。深色的主景被淡色背景襯著，為高調效果;淡色的主景被深色背景襯，為低調效果。應根據高調、低調或中間調之需，確定測光主體后控制曝光。
色彩對比：就是利用色彩并列，因色別、純度、明度不同所產生的相互襯托關系，達到突出主體的目的。其中又包括色相對比、明度對比、飽和度對比。從感情上說，每種色彩都能表達一種情緒和心境，相關色彩相搭配則產生綜合甚至復雜的感受。在色彩運用上，一般忌不同冷暖屬性的搭配，比如風景中的綠色主體配以天空的藍色，秋天沼澤里的金黃秋菊，藍色碧水與黃色沙灘，色彩對比都是自然而協調的。但有時卻將大紅與大綠進行搭配，卻具有強烈的色彩效果，如“萬綠叢中一點紅”。這是因為單一的色彩或靠色缺少色彩變化，難引起別人的注意，而當主體與周圍的色彩形成強烈對比時，主體在畫面中的形象便鮮明而突出了。如下圖《夜靜人未眠》：古村的夜晚，暖意的燈光與幽藍的天宇，產生了色差，其色素內容的對比讓畫面生動起來。
此外，還有大小對比、主次對比、動靜對比、疏密對比、藏露對比、曲直對比、柔剛對比、橫豎對比、寬窄對比、粗細對比、方向對比等，它們是辯證的統一體，相輔相成、不可或缺。從技術角度看，對比關系乃是一種造型方式和構圖手段。因此，攝影者在運用時，應遵循表現形式為主題思想服務的創作原則，從實際、從生活出發，一切服務服從于內容，才能取得和諧統一的藝術效果。
俗話說，“畫以深遠為貴”。也就是說，風光攝影應重視空間感的表現，注重地面上景物與景物之間的空間距離感。在攝影實踐中，對空間的感受與透視規律有關，因此利用透視上的變化，可以增強畫面空間感。透視現象有線條透視和影調透視之分。
距離越近，影像越大;距離越遠，影像越小，隨著距離向遠處延伸，影像尺寸越來越小，線條便匯聚在了遠處，最后消失在地平線上。通過影像大小的對比，能有力地表現空間。影響線條透視的因素有4點。第一，拍攝距離遠近與鏡頭焦距長短。近距離拍攝時，畫面上的景物近大遠小的對比強，空間感強;遠距離拍攝時，前后景物大小對比弱，空間感就會減弱。同時，鏡頭焦距不同，空間表現效果上也不同。短焦鏡頭夸張前景影像，形成遠近大小的強烈對比，空間深度感強。長焦鏡頭壓縮景物間的距離，大小對比不強，空間感弱。第二，利用鏡頭焦距特性。景物空間距離小，可用廣角鏡頭;景物距離遠，可用有時卻將大紅與大綠進行搭配，卻具有強烈的色彩效果，如“萬綠叢中一點紅”。這是因為單一的色彩或靠色缺少色彩變化，難引起別人的注意，而當主體與周圍的色彩形成強烈對比時，主體在畫面中的形象便鮮明而突出了。古村的夜晚，暖意的燈光與幽藍的天宇，產生了色差，其色素內容的對比讓畫面生動起來。
此外，還有大小對比、主次對比、動靜對比、疏密對比、藏露對比、曲直對比、柔剛對比、橫豎對比、寬窄對比、粗細對比、方向對比等，它們是辯證的統一體，相輔相成、不可或缺。從技術角度看，對比關系乃是一種造型方式和構圖手段。因此，攝影者在運用時，應遵循表現形式為主題思想服務的創作原則，從實際、從生活出發，一切服務服從于內容，才能取得和諧統一的藝術效果。長焦鏡頭拍攝使畫面飽滿。第三，拍攝高度。低視角時，前景突出高大，后景相對縮小，能很好地表現出空間深度;高視角時，能越過前景看到后景。第四，拍攝方向。從正面拍攝透視效果差，從斜側方向拍攝時景物的某一個面表現得很大，而另一面表現小，大小對比下，顯示出空間深度感。
空氣并不是完全純凈，它含有霧氣、蒸氣、灰塵等。因此，近距離的景物影調深、輪廓清晰、反差大;遠距離的景物影調明亮、輪廓模糊、反差小。這種近清晰、遠模糊的空氣透視現象，給拍攝的畫面提供了深度空間感。可以利用獲得不同影調效果的方法：第一，選用不同方向光線。光線方向決定著影調透視效果。順光時，前后景受到同樣光線照射，亮度相同，減弱了透視效果。相反，逆光可加強影調透視，使畫面層次豐富。這時遠景被光線照亮、影調淺，前景得不到光線照射、影調深，從而分清了前后景距離。同時，逆光下景物邊緣形成一圈明亮的輪廓光效果，成為表達景物輪廓形態、區別景物界限的有效手段。如下圖《黃昏》：傍晚的逆光下，近處茅草小屋，層山相疊，遠樹淡影，形成了立體的空間效果。第二，選擇不同天氣。晴朗的天氣，空氣透視度好，拍出的畫面清晰，不過可能拍不出耐看的效果;有霧的天氣透視度有限，拍出的畫面清晰度差，然而利用云霧能使景物的影調產生遠淡近濃的透視效果。此外，空氣透視度好宜拍攝大場景及遠景，空氣透視度差則拍小景或近景。第三，適當的前景和影子。樹木、籬笆、巖石等都可用來增添前景趣味，使畫面具有深度感，但需與整個畫面有關。選擇深色前景，也會加強透視效果。使用標準或短焦鏡頭往往前景太突出，后景又太小，必須選用焦距適當的鏡頭。第四，控制景深。開大光圈能使清晰的景物襯托于模糊背景前，前后景物被區分開來，空間透視感增強。第五，使用濾鏡。彩色攝影用偏振鏡可減少甚至消除反光，黑白攝影用藍濾鏡加強透視感，紅橙黃綠等濾鏡則減弱透視效果。
除上述外，還應注重合理的空間布局，利用景物中的前景、近景、中景、遠景構成多景層;利用景物色彩的明暗、濃淡變化突出景物的空間。總之，選擇適當的季節、氣候，調動角度、光線、線條、影調等手段，強調立體感、空間感和環境氣氛，真實而藝術地表現壯觀場景和美好景色。
拍攝位置的選擇應有講究，一般來說，站在山谷底下或在山腰仰拍山峰，往往看不到山頂，或者由于透視的原因，原先峻峭的山峰會難顯陡峭，加之大家對這個視角拍攝的照片已沒有新穎感覺，很難獲得好作品;如果登上鄰近山坡與被拍山峰同高度拍攝，可看到整座山的雄偉氣勢，畫面上山巒疊嶂、錯落有序，顯得有層次;當站在峰巔向下俯拍，又有“一覽眾山小”的視覺效果。擁有理想位置，需要付出一定的體力和時間代價。
橫拍、豎拍各有所長，應根據場景及表達意圖來決定。橫幅畫面開闊的視野可以展現山脈的延伸、廣袤，很好地表現山勢的連綿起伏;豎幅畫面易于表現山峰的高大和險峻，從而加強縱深感。一般來說，采用比較多的是豎拍方式。
采用順光拍攝山景，畫面效果明亮，色彩還原充分，但山石的立體感較差;視覺效果較好的是采用側光拍攝，側光可以描繪出山石的線條，展現山嶺的層次，畫面更具立體感，并有色調的明暗對比;逆光下的山石大部分處于陰影中，形成強烈的輪廓光。為防止曝光不足可采用手動曝光，只是要注意主體及細節的表現，恰當的曝光和清晰的細節刻劃會使整幅畫面添彩;陰天等漫射光下，山巖的細部層次能得到充分表現。具有表現力的光線是日出日落時段，天地之間顯現一片暖色調，而且色調變化豐富多彩，面對變化很快的光線，應抓緊拍攝。
廣角鏡頭和長焦距鏡頭都是需要的，這樣無論拍遠處聳立的山峰或拍鄰近的峻巖峽谷，都能應對自如。因為山脈之間距離較遠，相對于短焦廣角鏡頭，使用中長焦距鏡頭拍攝可以縮短主體之間距離的視覺效果，使主體不至于松散。有人擔心長焦鏡頭景深不夠，限制前后清晰范圍。其實，景深的大小不完全取決于焦距長短，還與拍攝距離遠近、光圈大小有關。比如，使用較小光圈、遠距離拍攝山石巒疊場景，不用擔心景深問題。
拍攝山石景物，一種是以天空為背景，但天空所占比例不可過大，否則會顯得十分單調，且再現不出山石的.恢宏氣勢，不過加用灰色漸變鏡可以平衡景物與天空過大的反差;如果有云朵則情況不同，應注意處理好云和山巒、樹木、建筑等景物的關系，拍攝時按云的亮度測光，必要時使用偏振鏡，將天空過濾得更為湛藍，云朵更為突出。另一種是以遠處淺淡的山影作背景，在色調和影調上與主體山石區分出濃淡和輕重來，要防止深色的樹林、巖石等主次不分，前后相疊，層次缺失。
如下圖《不屈》：采用豎幅構圖，利用大小對比的藝術手法，表現小松樹不屈不撓的堅毅性格。
尋找山巒高崗、山坡塔樓、跨江橋梁等理想的制高落足點，居高臨下遠距離俯拍江面、江岸和舟船，具有縱深度、寬廣度的大視野場景都會盡收眼底、一覽無余。
畫面上舟船的數量、位置，應有所講究。作為主體，若是單個船只應放在畫面的醒目位置;若是群體，不僅要考慮位置的安排，還要注意舟船之間的隊形變化，應該疏密相間、錯落有致，做到內容和諧有序而不繁多，畫面簡潔而不雜亂。若作為陪體，舟船的遠近大小應適中，才能與景色和諧一致、相映成趣。構圖的方式可以遵照“黃金分割律” 基本構圖原則，還有三角形、對角線、側面構圖等。
忙碌的舟船是水鄉的靈魂，舟船穿梭，江舸爭游，是流動的詩樂、變幻的畫屏，“靜”的景色是通過“動”的舟船帶來美感。時刻注意觀察行駛、漂動的舟船，并適時抓住富有美感的瞬間圖案，如船體行進中拖曳的“v”波紋，勞作時泛起的圈圈漣漪。舟船形態的造型美，與靜臥的角度有關，垂直角度或橫臥畫面給人以僵直呆板、缺少變化之感;以側向45°左右的角度于畫面上，二維空間明顯，形體線條流暢，是形態理想的角度。
相比于正位順光，迎著太陽的逆光，能強化景物的立體感，巧妙加以利用會產生意想不到的畫面效果。遠處大山的背陰面能讓舟船處于深暗陰影中，主體被勾勒出一道明亮的輪廓;逆光下的水面，無數鱗光熠熠閃爍，畫面具有強烈的黑、灰、白低調剪影效果。不過逆光拍攝應注意掌握曝光，還應避免眩光耀斑。介于順光和逆光之間的側光，景物線條分明，立體感自然，舟船的明暗主次能夠突出顯現，既有利于藝術的表現，又相對容易控制曝光。此外，還有高光、低光、反光等，都可以靈活運用。
晴天光線充足，畫面影像銳利、色彩飽和。陰天散射光下，景色影調平淡、色彩灰暗，應采用棄大求中之法，縮小取景范圍，側重中場近景的拍攝。有雨、有霧、有雪的天氣拍攝，往往能獲得意想不到的效果。
一天中尤其早和晚的各個時段，光線的強度、色溫環境時刻在變化之中，景物也表現出不同的光色。旭日東升和夕陽西下，是大自然中最瑰麗的景象，水面將呈現出一派暖意洋洋的環境氣氛和金紅色澤的基調。早晨和黃昏光線變化大，應不斷測光抓緊拍攝，曝光在自動光值基礎上略欠一些。夜幕降臨，至清至純的山水讓人的情緒平靜、心如止水，采用固定相機長時間曝光拍攝星光月下的舟船夜泊景致，將是另外一種情調。
良好的天然環境背景，有助于主體的表現。面對雜亂的背景，可采用“排除”和“虛化”的辦法解決。排除法有三：一是以山體林木的背陽之面為背景平拍，求得深暗的畫面背景;二是以純凈天空為背景仰拍，求得明亮的畫面背景;三是以平整水面為背景俯拍，求得單一的畫面背景。虛化法也有多種：首先是以晨光淡霧弱化背景的影紋細節，以輕化的背景襯托濃重的主體;還有使用長焦距鏡頭、開大光圈，縮短鏡頭與主體的距離(即拍攝距離)，拉大主體與背景間的距離等。
雖然舟船對于畫面的整體美有著重要作用，不過操作舟船的人物，其形態更是點睛之處。如搖、劃、撥、撐、掉等操作姿勢雖然不同，但動作規律卻有共同性，即起動、頂點、回復、再起動，周而復始、循序漸進……人物最優美、最自然的形態美，往往表現在即將達到頂點的一瞬間。
上圖《落日熔金》：一艘機帆船犁浪駛過，落日仿佛熔金般照暖整個江面水域。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇十
大家都知道嬰兒的眼球還在發育，我想即使是跳燈，也沒有父母會愿意冒險對自己的小寶貝打閃燈吧!自然光絕對是拍攝嬰兒最好的選擇，而其中唾手可得的就是窗邊的光線，所以如果是白天，建議把寶寶往窗戶邊推一些，讓柔和的窗外光線照進來吧。
自然光是拍攝嬰兒最好的選擇。
寶寶通常在一天里面會有幾個小時是特別清醒或特別熟睡的，這一定是捕捉鏡頭的好時機，建議各位父母多用不同視角捕捉自己小寶貝的身影。了解所在環境的光線后，如果寶寶的眼睛是張開的，那么藉由調整相機和寶寶的角度，也可以讓寶寶眼中產生眼神光，這樣的寶寶看起來是不是更為活靈活現呢!
長焦鏡頭捕捉嬰兒的面部表情。
大部分的時機，對焦時一定要注意對在寶寶靠近你的那只眼睛。若非特殊需要，都建議新手爸媽們使用相機的光圈先決模式。如果寶寶正對著你，則可以把光圈開大，虛化背景或產生前散景，讓照片徹底的聚焦在美麗的寶寶身上。但如果寶寶稍微側對著你，則最好視情況縮個二到三級光圈，增加景深，讓寶寶的另一側臉和眼睛不致于太模糊。如果拍攝大合照，就請一定要縮光圈來拍攝，以致于所有的人物都能夠清楚。
大光圈淺景深讓嬰兒主體突出。
寶寶臉蛋的特寫一定是爸媽們相機里面的大宗，但除了臉之外，別忘了可愛的小手及小腳也是很好的題材!如果行有余力，一定要拍一些寶寶喝奶，洗澡，以及和自己與其他家人互動的照片。而在眾多親友來訪的時機，也請務必要留下珍貴的全家福大合照。
大光圈特寫突出嬰兒小腳的'細節。
就如同戰地攝影大師卡帕所言：“如果你拍的不夠好，是因為你靠的不夠近”。拍攝寶寶的特寫，最好在不會擋到光線，相機也可以對焦的前提之下靠近寶寶，讓他占滿相機的畫面中，成為唯一的主角。比起在畫面中直直的寶寶，如果他的身體如果可以斜斜躺在畫面中，會更加充滿動感。
對角線構圖延伸嬰兒的視線。
背景原則上越簡單越好，白色的床，純色的墻壁都是很好的背景。有時可以適時運用白色的棉被，或嬰兒床的框架作為前散景，讓整體畫面更有質感。
柔軟的毛毯作為背景簡單干凈。
拍了小寶貝數百張照片，開始覺得膩了嗎?此時不妨買些顏色鮮艷的道具給小寶寶搭配，不論是帽子及玩具，都能為照片增色不少!
虛化的前景讓嬰兒主體更加清晰。
這點是筆者認為很重要的一點，寶寶的照片多半想要透露出可愛，純真與希望的感覺，因此多半以明調的照片呈現這樣的氛圍。因為相機測光的原理，如果選擇權衡式測光，當畫面中充滿白色或淺色的物體，整體的曝光就會比肉眼所見要來的低，因此請一定要加曝光補償!筆者的習慣是加上+2/3~+1不等的數值，拍完之后再做調整。背景些微的過曝或死白不是大問題，寶寶的臉一定要有著正確的曝光，否則整張照片會黯淡無味。如果相機有內建高光色調優先的功能，也建議開啟，可以讓高光部的細節更好，也減少死白的產生。
整體的曝光比肉眼所見要低時，一定要加曝光補償。
相機的自動白平衡在現今的年代大多已相當準確，但相機給的白平衡，卻不一定是我們要的。舉例來說，這張大合照因為想要表達溫暖的氣氛，配合背景皆為木頭質材，因此就保留室內光的偏黃的色調。而這張照片寶寶就在窗邊，但同時受到室內偏黃燈光的照射，我們稍稍把色溫調冷，就讓寶寶的臉更加白嫩，也讓背景的自然光帶著一點淡藍色調，提升相片的韻味。每張照片都建議可以多多嘗試不同白平衡，有時會有意想不到的效果。
調高白平衡會讓畫面呈暖色調。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇十一
關于花攝影技巧介紹，一起來看看吧。
拍攝花卉人群太多，并且能拍攝花卉的種類并不多，在這里建議大家： 盡量避免環境的干擾，盡量找到一個真正喜歡的地點進行拍攝。
這是一幅微距鏡頭拍攝的干草，比較有趣的是在這幅作品中有一只小蜜蜂飛在空中。使用微距鏡頭拍攝難度是比較大的，因為微距鏡頭的景深在大光圈的情況下很窄，而且在野外拍攝的時候，一切事物都隨風起舞，所以拍攝速度要求比較快。
例如微距拍攝時，采取1/1000s以上的拍攝時間，把光圈開到最大，這樣可以保證背景虛化的最大化。
至今不知道這幅作品的花朵叫什么名字，在這里給大家推薦一個拍攝花卉植物的手機app：花伴侶，對準植物拍攝時，這個軟件可以自動識別花卉的名稱、科屬。
我在花卉拍攝的時候，比較喜歡采用黑白的拍攝方式。然而并不是所有的花都適合黑白方式，因為有些花的亮度變化并沒有那么豐富。花的邊緣并沒有那么獨特。
并且在拍攝花卉過程中，我更喜歡去觀察它的光影變化。這張組圖拍攝的其中一張作品，采用了100的微距鏡頭，對花蕊的`尖端部分進行聚焦，所以它的聚焦范圍特別窄。此時比較考驗攝影師對焦點的選擇，拍攝時還要保證花朵不要在風中大幅度顫動。
仔細觀察花蕊的中心，會發現花中有花，里面有很多絲狀物、花粉等，微距鏡頭下你會發現一個與平時大不一樣的世界。
這幅作品是在室內拍攝的，但采用的是室外光。拍攝室內的花卉對光線的要求并不是很高，有一個比較寬敞的窗口加上自然的光線射入室內就很完美了。拍攝花卉用光方式和拍攝人像是比較相似的，一種是采用逆光方式，展示了最大范圍的形態和輪廓，逆光拍攝能充分突出花卉細小毛狀邊緣。
逆光稍微做一點變化就變成側逆光，花瓶本身就具有一定形態的美感，再加上外采的野花，因此花、花瓶、桌子這三個層面的東西都能被表達出來。但只有在逆光的時候，花瓣的色彩才會被渲染得最好看；在順光的時候，花瓣的部分很難產生通透感。
同一束花，這幅作品采用黑色的背景，但并沒有采用黑布，而是由相對亮度來決定的。如果有足夠的光照射在花和花瓶上的時候，相對于遠一點的暗區背景，它自然就變成了深顏色或者深灰色。
而且這是背景對前景不會造成任何干擾，還能襯托出前景的內容。所以我在測光的時候會采用高光點進行測光，高光點有可能出現在最右側，如果捕到到一定既不過曝，同時讓花的色彩和形態得到完美呈現以后，基本上這張照片的曝光就不需要操心了。設法理解光和你所需要拍攝的物體之間的聯系。
這幅作品由幾片花瓣和一片芭蕉葉組成。我在家里拍攝的這張作品，在家拍攝最大的優勢就是沒有風，無需考慮因為風造成的畫面抖動，也可以不用三腳架。窗口光和人工光作為最常見的光源進行曝光。
尋找細節的能力非常重要，大多數人看花的時候都沒有注意到細節，而是產生了批量的形態。例如五公里內一眼望去全都是同一種花卉，然而真正個性的東西只有在細節中才能被體現出來。
真正有個性的東西都是在長焦段完成的，若想讓自己的作品變得有識別度，需要逐漸從廣角過渡到長焦的范圍，這是一個審視成長的過程。
拍攝細節的時候，需要觀察花卉的形態。在我自己拍攝花卉的時候，我比較喜歡將自己局限在某個有限的范圍內，我不需要太多的內容。我需要做的是關注同一朵花，然后對它的形態、特點進行分析觀察。
這樣一朵單獨的花在一個干凈的背景下進行拍攝的話，可以發現光線從它的右上方打過來，對花瓣的表面進行曝光，同時背景部分只有中心區域有點亮度，這是一個干凈的背景。在這種情況下和拍攝人像是一樣的操作方式。
如果換一種角度，想辦法將花卉參照人像那般拍攝，你會開始去考慮到底是拍攝花卉的半身、小半身還是全身。
并且還可以喧賓奪主去拍攝已經開過花的枯枝丫朵，甚至去拍攝一個小小的尖端，當你用微距或者顯微來拍攝的話，一些像皮膚一樣的微小細節都可以被拍攝出來，就會感覺好像打開了一扇新世界大門。
在拍攝花海的時候，我會帶上兩個鏡頭，其中一個鏡頭是廣角鏡頭，為了把整個場面給拍攝下來，采用了一種環境和花卉相結合的拍攝方式，這樣花卉在畫面里面起到一個很好的點綴。
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇十二
低調攝影通常又叫暗調攝影，顧名思義就是整體畫面的影調控制的很暗，整體亮度很低的攝影手法。但是光影調低暗不是目的，目的是通過大片低暗的影調更鮮明的突出亮調部分想表現的東西，以強烈的影調對比，來表現作品內容和氣氛。以下是暗調攝影技巧，歡迎閱覽!
這就體現出了攝影人常說的“攝影是減法”的感悟，減法的意思就是要提煉出畫面中自己想要表現的主體，把其余冗雜的信息通過攝影的技巧給去除掉，從而更直接更明確的表達作品的意境，而且視覺上會更有沖擊力。所以想拍好低調攝影不是很簡單，除了要了解一些必要的理論知識外，還要多拍，積累經驗和技巧。
為了使拍攝的照片符合生活真實, 必須根據被攝對象的特征確定低調照片的基調。如煤礦工人特寫、熊熊煉鋼爐前的工人, 晚間燈下學習或工作的人員以及老人等, 都可用低調來表現, 這樣可以使畫面人物的.情緒深沉、蒼勁、憂郁、沉重, 得到較深的刻畫。
低調照片應選擇黑色調的背景, 讓主體完全襯在黑色基調上.只有這樣, 小面積的白色調在大面積的黑色調襯托下, 畫面主體人物的輪廓、富于性格特征的五官和其它裝飾, 在光線的作用下才會與背景相分離, 使畫面人物的精神氣質得到充分表現。
低調照片的用光，在某種程度上講, 決定著低調照片的成功與失敗。因為低調照片大都采用大側光和側逆光, 突出地表現主體五官的一部分和某個具有明顯性格特征的部分, 使人一看就有一個鮮明的印象。因采用的是大側光或側逆光拍攝, 主體輪廓分明, 并與背景分開, 顯示出了主體的立體感和質感, 但大側光和側逆光的運用, 加大了主體白色調部分和背景的反差, 曝光時按主體明亮部分曝光, 即使不用黑布和暗色為背景 (當然不能用白色調為背景) , 有時也可以達到較理想的低調照片效果。
了解相機感光元件或是膠片的感光性能。ccd(cmos)的曝光寬容度與反轉片的基本一致，比負片的曝光寬容度要窄就。也就是用數碼相機拍攝，如果曝光不準確，就會造成記錄的影像層次減少，甚至影響色彩還原。
控制曝光。如果使用相機的區域測光或平均測光，應考慮減曝，但很難在數值上確定該減曝多少級。筆者建議使用相機的點測光或局部測光功能(局部測光一般占取景屏的10%)，對被攝物體亮部進行測光。可獲得準確的曝光值。但要注意測光時，一定要貼近被攝主體，測光范圍鎖定在被攝體的亮部，否則，極有可能造成曝光失誤。如果相機沒有點測光或局部測光功能。那就只能使用區域測光或平均測光，在測光值的基礎上，作包圍式減曝，以確保拍攝成功。雖然數碼相機可以立拍立看，但現場如果是非靜態的，就會錯失良機。
后期加工。雖然數碼相機拍攝的圖片便于后期處理，但也不能脫離了攝影的本質，不要與電腦繪畫與平面圖形制作混為一談。當然，為作品彌補前期拍攝的不足而進行的處理還是可以適當進行的。如果拍出來的低調照片表現力不足的話，可利用photoshop圖片處理軟件進行修正，如果調整反差、減低亮度，濾鏡的光照效果(點光效果)，都可以幫助大家達到理想的目的。
相比高調相片而言，感情色彩更加憂郁和厚重，能很好地集中觀者視線于畫面人物和情緒之上。在秋冬暗調時裝片中，深色影調占了畫面絕大部分，人物處在整個畫面中的亮部區域，這種表現手法易于突出畫面中的人物。
一般在拍攝時，側逆光或逆光會作為發型光或輪廓光來使用。借由打亮人物輪廓和頭發來分離人物與背景，使得空間層次效果更強。尤其在使用單燈拍攝時，側逆光或正逆光的作用便更加明顯，可以避免人物融入背景而削弱畫面的空間感。使用側逆光時大多為硬光源，如蜂巢燈，它可以很好地控制光線照射范圍。
拍攝暗調逆光的相片時，盡量多使用側光或側逆光來營造陰影，外加發光或輪廓光，使光線在模特與相機之間投下大面積陰影，同時壓暗背景，營造出低調的畫面氣氛，既能夠形成濃重的暗調效果，又可以表現出適度的空間層次。
無論在室內用閃光燈還是在戶外自然光下拍攝，考慮到人物與背景或者逆光形成的強烈明暗反差，建議在測光時用點測光模式，或借助測光表對人物的亮部和暗部分別測光，以此來確定更加準確的曝光和光比。
不過，測光表給出的只是參考值，我們還是要參照實際需要來做適當調整，比如燈光強度、燈光與人物之間、人物與背景之間的距離，補光的強度和距離等。
這種光線很適合各類服裝產品，用銀色反光板補光時，反射過來的光線較硬，可以很好地表現皮革面料材質，給人以堅硬感，光比可以控制在 1：3。
tips：由于使用銀色反光板，反射指數較強，反光板距離模特不能太近，以免破壞逆光感。
光圈：f/5.6，速度：1/160s，iso：100，焦距：60 mm
很多場景由于后方沒有通透空間，如果直接給一束逆光，畫面會顯生硬。so 這時可以用加標準罩的燈光來打亮人物側后方墻面，利用反彈的光線來渲染人物，形成頂部輪廓光。
光比控制在 1：5。
tips：正面只需要均勻補光。
光圈：f/8，速度：1/160s，iso：100，焦距：45 mm
皮衣類服裝就很適合使用側光或側逆光來表現光澤和質感，注意光比控制在 1：4。
tips：皮衣下方可以適當補光，但不能破環人物的面部光線效果。
光圈：f/5，速度：1/125s，iso：100，焦距：85 mm
當我們用逆光作為主光使用時，記得正面要用反光板補光來增加人物和服裝的立體感和品質感，這時光比控制在 1：7。
tips：模特淺發色時使用逆光，效果尤為明顯，正面用白色反光板補充眼神光和暗部細節。
光圈：f/5.6，速度：1/125s，iso：100，焦距：85 mm
這種光線就適合各類服裝啦，但由于拍攝取景范圍較大，建議使用柔光箱，這樣一來可以擴大光線照射范圍，光線軟硬度也更合適。光比控制在 1：6。
tips：由于畫面反差大，拍攝場景大，模特面部和身體容易受光不均勻，想做到光線統一，便要更加精細地控制光線。
光圈：f/8，速度：1/160s，iso：100，焦距：50 mm
這種光線比較適合男性和偏硬朗的服裝類型，由于主要光線來自模特左右兩側和后方，畫面反差很大。采用這種布光時，如果模特的眼神不明顯則很難表現出人物情緒。此時記得要在正面用大型柔光箱來補充眼神光，突出情緒，光比控制在 1：6。
tips：用正面的柔光箱補充眼神光時，一定不能破壞相片整體的暗調效果。
光圈：f/8，速度：1/160s，iso：100，焦距：85 mm
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇十三
轉眼間一年的時間過去了，來到了嶄新的一年，各個公司辭舊迎新的必備戲碼——年會的腳步也離我們越來越近了。那么如何把年會的照片拍得好看?那就需要大家掌握一些年會攝影技巧了!
年會上的大家無論是臺上還是臺下，無論在吃在聊還是在表演，“動”都是一個不變的宗旨。如果不是擺拍而是抓拍那么很容易出現重影的現象，針對這一問題，我們可以在相機的拍攝模式上做一些小的改動。首先可以選擇連續追焦模式，這樣在拍攝人像時，焦點也是始終在變化的。對焦模式設置好了，還不夠，最好選用連拍模式，雖然你一直在動，但我也一直在拍。連拍的好處就在于，這么多連續拍攝的照片中總能選出最完美的一張，甚至還會有意想不到的收獲。如果你的技術加鏡頭沒有完全的把握能夠抓拍到正好，那么還是推薦用這種萬無一失的方式。
如果現場的燈光是不斷變化的，那么最好選用足夠大的光圈來保證快門速度，畢竟快門也是保證畫面能夠快速準確對焦的一項重要因素。一般站著不動的，1/40的快門應該問題不大;動態的就需要快，如1/100--1/200秒;如果要是拍攝跳舞的人像，想要抓拍一些跳躍動作，一般就需要1/500秒或更快。
舞臺在活動拍攝時的位置尤其重要。一般由于舞臺是固定的，觀眾席也是固定的，因此攝影的拍攝角度就比較固定，不須前后、左右、上下來回奔走以選擇合適的角度。一般而言，前排中間的位置是拍攝舞臺劇照比較理想的角度。如果你是特許活動拍攝的記者或工作人員，則可以變換拍攝角度。如果是民族舞劇或是交響音樂會，那么劇場二樓的一排正中的位置是最理想的拍攝點，在這里可以居高臨下進行俯拍，可以攝到雄偉壯觀的.舞臺場面!拍攝戲曲時，因一般戲曲演出演員都是左進右出，而且主角出場后往往都有“亮相”動作，這正是拍攝的大好時機，最好選擇第一排正中偏左一點的位置。比如拍攝芭蕾舞劇，應在第六至十排左邊靠走道的位置，可以清晰地拍攝到演員舞蹈時精彩的足尖動作，而你蹲在走道上拍攝那些騰空而起的舞蹈動作，能增添高聳凌空之感。
舞臺的光線概括起來說可以稱之為“暗弱、多變、反差大”。因此在實際晚會拍攝時要隨機應變，要分析對各種色光的感受能力。由于舞臺燈光很弱，而且演員是一直處在不停的動態，想獲取清晰的照片對非專業攝影師難度很大，因此在年會拍攝、活動拍攝時企業通常會請專業攝影師，在這種情況下最好選用大口徑的鏡頭和適當的高感光度，這樣可以有效地改善舞臺光線的反差過大，影響層次單調的不良現象。舞臺燈光不同于正常照明，往往隨著劇情的展開不斷變換，其明暗往往相差數倍，而且各種色光混合，使感光帶十分復雜。當無法全面記錄舞臺景物的情況下，可采取“棄卒保車”的辦法，參照主體的亮度來曝光!另外，色溫本是一個要注意的問題，但一般而言，用日光菲林會較佳，而用負片的朋友，則不用考慮此問題。
在每次按鍵之前，我們都要環視四周的環境，看看取景器中被拍攝的畫面是否是自己所需要的——這就是在構圖。不但要注意主角的位置，而且還要研究整個畫面的配置，保持畫面的平衡性和畫面中各物體要素之間的內在聯系，調整構圖對象之間的相對位置及大小，并確定各自在畫面中的布局地位。
400至iso800感光度
雖然周杰倫等歌星演唱會的觀眾席燈光十分暗，不過舞臺上的光線又完全是兩回事。在射燈的照射下，演出者的受光度可以足夠在不用閃光燈的情況下拍攝。如果大家用f/4光圈的話，以iso400-800很多時候都可提供1/125秒或以上的快門速度，足夠在動作變化不大的情況下凝固演出者的動作。
2.用重點測光
相對起背景來說，舞臺上的演出者在射燈照射下光度就顯得相當之高，主體、背景的光差非常之大。如果大家使用相機預設的平均測光，測光受到黑暗的背景影響，拍出來的主體一定會嚴重曝光過度。大家只要用重點測光鎖定演出者的光度，問題就可以得到解決。鎖定曝光的方法每部機不盡相同，功能較為自動的型號，半按快門就會鎖住曝光，多數沒有獨立的曝光鎖按鈕。你在正式拍攝前可先鎖定曝光，重新構圖后再按快門即可。
3.對焦
4.注意日光白平衡
演唱會的燈光色彩配搭是最精彩的地方之一。不過如果大家使用自動白平衡模式的話，相機會將現場的燈光泛白，拍出來的照片會面目全非。大家最好使用日光白平衡設定，照片的顏色看起來會較為原汁原味。
5.要留意黑白服裝
雖然之前提過大家要用重點測光，不過當演出者穿起全黑或全白服裝，相機的測光系統受到誤導，照片就極有可能出現嚴重曝光失誤。所以如果演出者穿全白衣服，大家就需要增加約1級至1.5級曝光(即+1.5ev);如果穿黑色衣服的話，大家就需要減少約1.5級曝光。
6.關上閃光燈
由于距離太遠，開啟閃光燈對于拍攝演唱會沒有多大幫助，反而會引起會場煙霧的反光，令照片一片灰白。關上閃光燈反而拍得更清晰。
由于舞臺拍攝是在特定環境下，攝影師需要一定的攝影知識和實戰經驗，因此建議企事業單位在年會攝像、晚會拍攝、活動拍攝時想擁有效果好的照片盡可能請專業策劃公司的專業攝影師。
1、總是在動，太容易拍虛
2、舞臺燈光一會亮一會暗對的時間用了錯的曝光
3、人物面貌太過于寫實
1、總是在動，太容易拍虛
攝影助理的攝影技巧（優秀14篇）篇十四
每當我們出外旅行，都會碰到有趣的事物，那么我們應該掌握室外攝影有哪些技巧?下面由小編為大家室外攝影技巧教學，望對大家有所幫助。
必須學會透過鏡頭在取景框中觀察被攝的景物及周圍的環境，選擇最佳的拍攝點，以得到最為滿意的構圖。在取景、構圖時，需要注意以下幾點：
在拍攝之前，心里要像繪畫前那樣首先“立意”，考慮照片畫面中，主要表現什么，被攝主體安排在什么地方。然后通過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。
一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及色彩等都對視覺平衡有重要影響。
虛實是指被攝主體與空間前、后景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝對象的主體;虛、主要是表現被攝對象的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。
講究節奏與旋律攝影構圖，被攝對象以相同或近似的形式交替出現，有條理地重復，便形成節奏;節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含在線條、色彩、光線的反差與色調中。
攝影的成功與否、在很大的程度上取決于對光線的運用結果。光線直接影響色彩和影調，影響線條和形態。因此，在同一景點，拍攝同一景物，如果光線不同，就會產生不同的構圖意境和不同氣氛的'照片。
順光：光線來自景物的前方，景物不會有陰影，反差小，其色彩、線條、形態、氣氛都能得到真實的表現。
側光：光線來自被攝景物的一側，景物便會產生陰影，形成反差，使形態、線條、質感得以突出，從而產生多變的構圖。這是攝影時所經常采用的。
逆光：光線來自被攝景物的背面，景物大部分處在陰影之中，而強烈的輪廓光可勻勒出物體的清晰形狀，從而創造出鮮明而簡潔的畫面。
漫射光：在這種光線下，景物沒有明顯的反差，色調平淡而變化少。因而景物的形態、線條和質感都不太明顯。
線條是構圖的骨架。任何形象化的作品，都離不開線條。通常起線條作用的有樹、草、電線桿、河流、波浪等，不同的線條能給人以不同的視覺形象，如水平線能表示穩定和寧靜，垂直線能表示莊重和力量，斜行線則具有生氣，活力和動感，曲線和波浪線顯得柔弱、悠閑，富有吸引力;濃線重，淡線輕，粗線強，細線弱，實線靜，虛線動，構圖時可晃活地加以運用。
在多變的天氣，光線變化的，因而有必要多拍些膠片，以便有足夠的影像供最后選擇，紫外線濾光鏡能保護鏡頭免遭雨和霧氣的侵擾，同時最大程度地減小沿海地區和山區紫外線的影響。不同色彩的鏡頭濾光鏡能在景物的某些色彩之間產生清晰的色調差別。