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朱自清散文集閱讀心得篇一
梁實秋(1903--1987)，生于北京，1923年8月清華學校畢業后赴美留學。1924年到上海。1949年到臺灣，任臺灣師范學院(后改師范大學)英語系教授，1966年退休。一度偕妻子旅居美國，1974年其妻辭世后重返臺灣。梁實秋以人性作為文學的核心與唯一標準，一再強調：“文學發于人性，基于人性，亦止于人性”。
梁實秋的書，最讓我感到親切的是《雅合談吃》。在雅合談吃，不僅一點不俗，還把大俗升華到大雅。我甚至讀出了淡淡的哀愁。他是帶著一種鄉愁來重溫記憶里的美食。中間不僅隔著拉不回的時間，還隔著望不穿的空間，又豈止是一道海峽乃至整座太平洋所能形容?故鄉，回不去了。童年，回不去了。能回的，只剩下記憶了。可這記憶也終究要喪失的。幸好，文字還是可靠的，梁實秋用文字來為美好的回憶結繩記事。如今，這位熱愛生活的老人也不在了，可他的記憶并沒有失傳，他的愛并沒有失傳，那些系成心結的文字仍然帶有他的體溫。
梁實秋的幼女，現定居于美國西雅圖的梁文薔回憶：“我在臺灣與父母一起生活了10年，因為哥哥姐姐的失散，成了“獨生女”。我們經常坐在客廳里，喝茶閑聊，話題多半是“吃”。話題多半是從當天的菜肴說起，有何得失，再談改進之道，話題最后，總是懷念在故鄉北京時的地道做法，然后一家人陷于惆悵的鄉思之情。
讀梁實秋的《雅合談吃》會發現，美食家并不見得非得是貴族，也有窮人，甚至可以說，清貧的美食家更能深諳其味。飽食終日的富豪，味蕾也變得遲鈍了。這其實是一種個人化的精神追求：有物質條件自然如虎添翼，沒有條件的話也不會死心—一寧可創造條件。舉個例子：梁實秋有個親戚，屬漢軍旗，又窮又饞，冬日偎爐取暖，百無聊賴，恰逢其子捎回一只鴨梨，大喜，當即啃了半只，隨后就披衣戴帽，尋一只小碗沖進門外的大風雪。約一小時才托碗返回，原來他要吃榅槨拌梨絲，找配料去了。從前酒席，飯后一盤榀槨拌梨絲別有風味。老人家吃剩半只梨，驀然想起此味，不惜在風雪之中奔走一小時，以促成自己的愿望。梁實秋說：“這就是饞。”所謂的飲食文化，基本點是對付餓，但最高境界則是對付饞的。這是一種解饞的文化，美食的“美”和美學的“美”，是同一個字。
對于北京的傳統小吃，文人自有不同的態度。譬如梁實秋與周作人，就各持褒獎與貶斥之一端。周作人處世為文都以超脫與寬容自命，偏偏對北京的茶食倍加挑剔(幾近于吹毛求疵)，并且絲毫不對這座名城掩飾自己的遺憾。梁實秋則與之相反，對北京的小吃大加贊美，甚至連小販的吆喝聲在他聽來也抑揚頓挫、變化多端，類似于京劇情趣盎然的唱腔。他還專門寫過一篇《北平的零食小販》，完全憑借記憶羅列了數十年前北京城里的風味小吃：灌腸、羊頭肉、老豆腐、燙面餃、豌豆黃、熱蕓豆、艾窩窩、甑糕、豆渣糕、杏仁茶... ...我邊讀邊數，計有數十種之多。但他仍然強調：“以上約略舉說，只就記憶所及，掛漏必多。”這篇文章本身就是一首聲情并茂的贊美詩，或理解為對北京傳統小吃執拗的敬禮，簡直不像出自一位大學者之手。他回憶遙遠的零食時肯定懷著一顆頑固的童心。
我很納悶：都是一代文豪，對待同一事物的`看法，為什么卻有天壤之別?聯系到他們各自的身世，才得出答案。周作人是從風物世情皆滋潤雅致的江浙魚米之鄉遠道而來，即使是評判京華的小吃，也無法調整其外鄉人的視角，自然是挑剔的食客。南北風味本身即不可調和，何況淡淡的鄉愁又不時觸動他對異鄉食物的偏見或不適，在飲食習慣上也就很難移情別戀、入鄉隨俗。
至于梁實秋，是土生士長的北京人，推薦舊北京城里沿街販賣的各色零食時自然如數家珍，那里面維系著多少兒時天真的快樂，已成為記憶中最久遠的財富。況且他寫《北平的零食小販》時已是暮年，又遠在千里之外的臺灣，哪怕是最粗糙的往事，也會被歲月消磨得光滑可鑒，更別說是故鄉口味獨特、堪稱傳統的美食了。
梁實秋談論北京的零食自始至終都洋溢著主人的自豪。對故鄉特有的食物如此，譬如他強調“面茶在別處沒見過”，或“北平的酪是一項特產”。對各地俱有的也如此，他會進而辨別各自滋味的高下，譬如“北平的豆腐，異于川湘的豆花，是哆里哆嗦的軟嫩豆腐，上面澆一勺鹵，再加蒜泥”，以及“北平油鬼，不叫油條，因為根本不作長條狀... ...離開北平的人沒有不想念那種油鬼的。外省的油條，虛泡囊腫，不夠味，要求炸焦一點也不行”。至于沿街兜售的切成薄片的紅綠水蘿卜，“對于北方煨在火爐旁邊的人特別有沁人脾胃之效”，梁實秋特意用了八個字來形容：“這等蘿卜，別處沒有。”這很明顯有一種愛屋及烏的情緒了，思鄉而兼及于故鄉的一切。在他那篇美文中，我不知道北京的美食是否如他不吝筆墨美化的那樣，但僅僅作為讀者，我已油然有向往之情。
豆汁兒被老北京人夸耀為好東西，系用發酵的綠豆湯熬煮的既酸又帶霉味的稠黏的熱湯，常喝的人像上癮似的，對此孜孜不倦。豆汁兒在北京本地小吃中最有代表性，在清朝與民國年間極流行。在臺灣島上不忘豆汁兒的，大有人在。梁實秋算一個。在《雅舍談吃》一書里，他縱橫評述天下美食，豆汁兒是不可能缺席的，那是他對故土的一個斬不斷理還亂的念想兒。尤其值得重視的是他的評價：“北平城里人沒有不嗜豆汁兒者，但一出城則豆渣只有喂豬的份，鄉下人沒有喝豆汁兒的。外省人居住北平三二十年往往不能養成喝豆汁兒的習慣。能喝豆汁兒的人才算是真正的北平人。”豆汁兒居然還有類似試金石的功效，它是北京人的專利，又是外地人無法培養的嗜好。
在現實中，豆汁兒的滋味，離他很近，又很遠。那是屬于前半生的滋味吧?他在文章中嘆息：“自從離開北平，想念豆汁兒不能自已。”我覺得，與其說他愛豆汁兒，莫如說更愛的是原汁原味的老北京。在他心目中，豆汁兒無形中已成為故鄉的象征。正如魯迅先生所言：讓幼小時喜歡吃的那些東西，蠱惑我們一輩子吧。與其說這是食物的蠱惑，莫如說是鄉情的蠱惑。
梁實秋不只謳歌北方的飲食，對南方的美昧也無偏見。我—直視其為北京人，其實他的祖籍卻是浙江杭縣(今余杭)。出于血液里對老家的認同，他對金華火腿頗有感情，特意寫過一篇以《火腿》為題的文章：“1926年冬，某日吳梅先生宴東南大學同仁至南京北萬全，予亦叨陪。席間上清蒸火腿一色，盛以高邊大瓷盤，取火腿最精部分，切成半寸見方高寸許之小塊，二三十塊矗立于盤中，純由醇釀花雕蒸制熟透，味之鮮美無與倫比。先生微酡，擊案高歌，盛會難忘，于今已有半個世紀有余。”而這對于他個人來說，也相當于半輩子了。火腿的滋味，幾乎可以蔓延他的一生。況且他是在臺灣孤島上，回憶大陸的火腿，思念中的火腿肯定比黃金制作的還要昂貴。他回憶上海大馬路邊零售的切成薄片的天福字熟火腿，用了這樣兩句話：“佐酒下飯為無上妙品。至今思之猶有余香。”他得到一只貨真價實的金華火腿(瘦小堅硬，估計收藏有年)，持往熟識商肆請老板代為操刀劈開。火腿在砧板上被斬為兩截，老板旺住了，鼻孔翕張，好像嗅到了異味，驚叫：“這是道地的金華火腿，數十年不聞此味矣!”嗅了又嗅不忍釋手，并要求把爪尖送給他。梁實秋在市井中總算遇見同好了，贊賞老板識貨，索性連蹄帶爪一并相贈。
梁實秋還說，火腿是南方人的摯愛，北方人不懂吃火腿，嫌火腿有一股陳腐的油膩澀味，總覺得沒有清醬肉爽口... ...不知這是什么原因?由此也約摸可以推算出兩者審美觀與價值觀的區別。追求空靈虛幻的閑適文人，還是適宜生存在南方。北京人是務實的，他們或許更重視大碗喝二鍋頭大塊吃清醬肉。梁實秋并不排斥清醬肉，但他還是為火腿做了適當的辯護：“只是清醬肉要輸火腿特有的一段香”。這種繞梁的余香正是火腿的奧妙。
余香繞梁，余味繞梁，余音繞梁，使梁實秋心旌搖蕩，歌之詠之，無意識地成為中華飲食文化的一位“傳教士”。
朱自清散文集閱讀心得篇二
梁實秋先生出身于北京的書香門第，他從年輕時就飽覽京城景致，遍嘗了京城的美食;加之他好學多才，隨手拈來，每吃必有品味之佳作，其作品融入了許多有趣的歷史掌故、名人佳句，以及三教九流的雅俗文化，頗具飲食文化之品位。在京三十多年，梁先生去過許多名菜館、小吃攤，如八大樓、八大居、全聚德、烤肉宛等都曾留下過他的足跡。
梁實秋在平日品吃之時，可謂是一邊“品著歷史”，“品著文化”。
他在介紹北京的各種風味食品的同時，對各種美食的烹調方法和食用方法也進行了一些風格上的比較，其中不乏生動、幽默的文化內蘊。
在談及北京東興樓和致美齋的名菜“爆雙脆”時，梁實秋也信筆所及提起了北京的“爆肚兒”。他說：“館子里賣的爆肚兒以肚領兒為限，而且是剝了皮的，所以稱之為肚仁兒。爆肚兒有三種做法：鹽爆、油爆、湯爆。鹽爆不勾芡粉，只加一些芫荽梗、蔥花，清清爽爽;油爆要勾大量芡粉，粘粘糊糊;湯爆則是清湯氽煮，完全本味，蘸鹵蝦油吃。這三種爆肚兒吃法各有妙處……東安市場及廟會等處都有賣爆肚兒的攤子，以水爆為限，而且草芽未除，煮出來烏黑一團，雖然也很香脆，只能算是平民食物。”不難看出梁先生對“吃”文化是頗有研究的。
梁實秋自從1949年離開大陸在臺灣生活近四十年，思念故鄉之情一直縈繞著他。細品其《雅舍談吃》諸多膾炙人口的談吃文章，可從中咀嚼出梁先生濃郁的鄉思和鄉情。
梁實秋深愛故鄉，更深愛故鄉的各種風味美食。
朱自清散文集閱讀心得篇三
按照梁文事先生提供的資料看，梁實秋小時候的興趣特別廣泛。他之后 來能在任何情況下都可以隨時進行自我調節，保持精神狀態的平衡，大概與 這種水平相當高的綜合修養有一定關系吧!
他終生喜歡書畫藝術。成年以后，能寫一手漂亮流暢的字。在臺灣，他 寫的不少條幅，后來都成為墨寶被人珍藏起來。他欣賞水平也很高，常常嘆 息：“右軍的字實在無法學得到。”他的畫也饒有奇趣，一如他膾炙人口的 文章，自然雋永，情理橫生。然而，應該說，不管是書法還是繪畫，他所達 到的水平都得益于小時候的良好功底。六七歲的時候，他就在父母督導下描 紅模子、念字號兒。描紅模子又叫描帖，就是以毛筆把紅色字帖描黑，帖上 的字不外什么“上大人孔已己化三千”、“一去二三里煙村四五家”、以及 “王子去求仙丹成上九天”之類，文意似懂非懂，但在長時間的描模揣磨中， 卻也逐漸滋長起濃厚的興趣。以至一日和兄弟姊妹圍坐在炕桌周圍做日課 時，一時興起，一拱腿把個炕桌整個地掀到了地上去。上小學時，有幸得列 于一位名叫周士棻先生的門墻。周先生寫得一首好柳體，對學生書法課要求 特嚴。就是在他手里，梁實秋練出了一手流利的行草，同時也能寫“墨大園 光”的大楷。小學畢業考試時，恰值京師學務局長親臨視察，看見梁實秋“寫 的好大個的草書，留下了特別的印象”。榜發之后，竟因此而赫然高居榜首。 得到的獎品也最多。汁有“一張褒獎狀，一部成親王的巾箱帖，一個墨合， 一副筆架以及筆墨之類”。
對于繪畫的興致，也在小時候就已培養起來。父親可能是記起了孔夫子“因材施教”的遺訓，看梁實秋著迷般地喜愛繪畫，特意專為他買了一部《芥 子園畫譜》。也是在那次小學畢業考試中，圖畫課讓學生自由命題，梁實秋 畫的是一張《松鶴圖》，“斜著一根松枝，上面立著一只振翅欲飛的仙鶴”， 自以為“章法不錯”。成年以后，他畫梅，畫山水;七十多歲時與韓菁青從 熱戀到最后圓滿地結合，期間畫過不少幅《菁秋戲墨》，構思新穎，筆法老 到。這時當然已更進一境，上升到了藝術創造的境界。但說起來，最基本的 功夫還是在小時候學到的。
梁實秋還學過治印，于金石一道頗有造詣。年青時鐫刻了不少圖章，連同他平日收集的一些精品，都珍重地收藏于北京老家里，但亂離中全都散佚 凈盡。只有幾枚為他特別嗜愛的，隨身帶了出來。其中有兩顆閑章，一個是 “讀書樂”，一個是“學古人”，他自稱“給了我很大的啟發，教我讀書， 教我作人”。他還保有一顆鐫有顏延之“深心托毫素”詩句的閑章，也非常 珍愛，以為“與春韭秋松有同樣淡遠的趣味”。
說起梁實秋與圖章，有兩件事特別有趣。他有一位出版家朋友，一次與 人爭吵，對方譏諷他道：“汝何人，一書賈耳!”這句話深深刺傷了這位出 版家的自尊心，他把這事告訴了梁實秋。梁實秋給他講了鄭板橋的故事，說 鄭板橋有一方圖章，文曰“七品官耳”，那個耳字非常傳神，“建議他不必 生氣，大可刻一個圖章‘一書賈耳’。”并且梁實秋還自告奮勇，當即為他 寫好了印文，分朱布白，自以為“大致尚可”。
情之所系，圣賢難免。梁實秋勸別人隨遇而安，他自己有時候反倒未必 做得到。他六十三歲時在臺灣師范大學退了休，從此再不能“坐擁皋比”， 心頭頓時感到空落落的不是滋味。特別有一年要換身份證，他在職業一欄里填的是“某校教授(退休)”字樣，但發下來一看，卻光禿禿地變作了一個 “無”字，更覺爽然若失。盡管他也明知教書這種職業并沒什么風光，他自 己就曾兩次為此大觸霉頭(一次是碰到一位拐彎親戚，寒暄中對方問梁實秋 現在“在什么地方得意?”梁告以在某校教書，對方登時臉色一變，順口說 道：“啊，吃不飽，餓不死。”另一次是在聚飲間，一位剛剛平步青云的權 門顯要，喝過幾杯酒后，按捺不住，歪頭睇視梁實秋說：“你不過是一個教 書匠，胡為廁身我輩間?”一言即出，舉座皆驚，主人過意不去，急忙小聲 勸慰梁實秋道：“此公酒后，出言無狀”)，不過一想到自己從此成了“無 業之人”，雖《禮記》上明明寫著：“其少不諷誦，其壯不論議，其老不教 誨，亦可謂無業之人矣”。冠冕堂皇，煞是好聽，但仍不免恝然自傷。出于 這種心情，后來，他刻了一方圖章，文曰“無業之人”!聊以解嘲，且以自 遣。
幼年間，梁實秋還對放風箏“有特殊的癖好”，他說自己“從孩提時起 直到三四十歲，遇有機會從沒有放棄過這一有趣的游戲”，為他的童年生活 又增加了一份絢爛與光采。
離他家不遠，在一個二郎廟旁側有一爿風箏鋪，鋪主姓于，人稱“風箏 于”，在北京九城小有名氣。幼年時的梁實秋，是這爿鋪子的經常顧主，在 這里他可以買到自己心愛的各種各樣的風箏，象肥沙雁、瘦沙雁、龍井魚、 蝴蝶、蜻蜒、鲇魚、燈籠、白菜，蜈蚣、美人兒、八卦、蛤蟆等等，真是應 有盡有。做工也極盡工巧，魚的眼睛是活動的，可以滴溜溜地轉;蝴蝶蜻蜒 的翅膀是軟的，能夠上下波動，隨風搖擺;還有的或裝上鑼鼓，或安置弦弓， 或二者兼備，放上天后，從遙遠的高空可以傳來陣陣悅耳的樂聲，真正做到 了詩人所描繪的那樣：夜靜弦聲響碧空， 官商信任往來風， 依稀似曲才堪聽， 又被風吹別調中。
放風箏時，手牽著一根線，看風箏冉冉上升，然后停在高空，這時節仿 佛自己也跟著風箏飛起了，俯瞰塵寰，怡然自得。我想這也許是自己想飛而 不可得，一種變相的自我滿足罷。春天的午后，看著天空飄著別人家放起的 風箏，雖然也覺得好玩，究不若自己手里牽著線的較為親切，那風箏就好象 是載著自己的一片心情上了天。真是的，在把風箏收回來的時候，心里泛起 一種異樣的感覺，好象是游罷歸來，雖然不是掃興，至少也是盡興之后的那 種疲憊狀態，懶洋洋的，無話可說，從天上又回到了人間，從天上翱翔又回 到匍匐地上。
梁實秋的這番話對我們來說具有特殊意義，它給我們提供了一個認識個體心靈的信息，表明一個個體生命正在逐步脫離懵然無知、混混沌沌的童稚 狀態。當他牽著風箏如癡如狂地在原野上奔跑的時候，從表象看，與從前那 個別出心裁地捉弄祖父給祖父買“狗屎橛、貓屎橛”吃、讀書時蹬翻小炕桌 的兒童原也沒有什么區別。但實際上，區別正在產生。區別就在于，現在， 某種自覺意識正慢慢地在他身上蘇醒，一種為人所獨有的能力——對世界對 自身的感知能力——正被神奇般地注入他的體力。一旦當這種自覺意識和感 知能力完全成熟，那么，作為人，他才將真正是充實的、完整的。
引導少年梁實秋真正進入藝術思維領域的，還有京劇。誠如他個人所說： “生長在北平的人幾乎沒有不愛聽戲的。我自然也非例外。”京劇，這一最 具有民族傳統、民族特色的文化載體，也成為日后他在幾種異質文化的交匯、 撞擊中進行對比選擇的重要參照。
朱自清散文集閱讀心得篇四
梁實秋也是一位擅長將美食寫得活色生香的知味者。他的《雅舍談吃》言辭優美，清靈風趣，灑脫的行文里流淌的是對生活的美好感受。他寫老北京的湯包、燒鴨、爆肚兒、烏魚錢、大閘蟹、烤羊肉、豆汁兒、核桃腰、瓦塊魚、鐵鍋蛋、小吃酸梅湯、核桃酥和糖葫蘆等，讀來令人垂涎欲滴，似乎舌尖上也沾滿了這些美食的味道。在《水晶蝦餅》一文中，他這樣寫道：“七分蝦肉要加三分豬板油，放在一起剁碎，不要碎成泥，加上一點點芡粉，捏成圓球，略按成厚厚的小圓餅狀，下油鍋炸，要用豬油，用溫油，炸出來白如凝脂，溫如軟玉，入口松而脆。”語言生動、明快，寥寥數筆，就把美食的做法和口味描繪得活靈活現，讓人猶如親歷。他在《集內文》中說：“偶因懷鄉，談美味以奇興;聊為快意，過屠門而大嚼。”他談美食，也是為了寄托鄉思。因此有讀者如此贊道：梁實秋的吃是文人式和書房式的，而這種“吃”，其實也是“癡”，其故國之癡、鄉里之癡、傳統之癡，都在舉箸投筆間了。
汪曾祺愛吃會吃在現代文學史上是很有名的，金庸贊譽他是“滿口噙香中國味的作家”。汪曾祺寫吃，無論是日常菜饌，還是野味珍饈，文字都淡雅干凈，娓娓道來，讓看的人口舌生津，大呼過癮。他對食物抱著寬和的態度，認為“一個人的口味要寬一點、雜一點。‘南甜北咸東辣西酸’，都去嘗嘗。”所以，土豆、蘿卜、咸菜、苦瓜、炒米、茶面、干絲、豆腐、枸杞、薺菜、馬齒莧等家常菜蔬，他也能鼓搗出花樣來，一旦落于筆下，就變得活色生香。其中寫得最出色的，還是要數他的故鄉高郵的那些美食，從咸鴨蛋到炒米和焦屑，從咸菜茨菰湯到昂刺魚和虎頭鯊，記載的都是普通人家的尋常食物。他寫香椿拌豆腐：“嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌，下香油數滴。一箸入口，三春不忘。”這樣的文字看似隨心率性，但實際上他是借著故鄉的美食，表達了一種濃濃的故鄉情。
周作人寫散文也喜歡談吃，他住在京城“苦雨齋”里，喝苦茶，吃豆腐、蘿卜、白薯等清淡的家常菜蔬，寫平和閑適的文章。《知堂談吃》一書里寫的都是日常生活中的食物，酒、茶、臭豆腐、野菜等這些再平凡不過的事物。在《喝茶》中，周作人寫道：“喝茶當于瓦屋紙窗之下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閑，可抵十年的塵夢。”可見他對待飲食的文化觀念和藝術韻味。對于故鄉浙東紹興美食，糕干、糯米食、白果、水紅菱、紹興酒、烤越雞、鲞凍肉等，周作人都是念念不忘的。他十分愛吃鲞凍肉，這是浙東過年必備的食品，做法簡單，只是白鲞切塊，與豬肉同煮，重要的是凍了才吃而不是吃現煮的。久居京城的他，很為吃不到此味而抱憾。他在《烤越雞》里寫道：“我所覺得喜歡的還是幾樣家常菜，而且越人安越，這又多是從小時候吃慣了的東西。腌菜筍干湯、白鲞蝦米湯、干菜肉、鲞凍肉，都是好的。假設天天能夠吃飽玉米面和白薯，加上蘿卜鲞幾片，也已經很可滿足。”這些散發出淡淡鄉土清香的談吃小品，飽含的是濃濃的思鄉之情，于文人雅士閑情偶寄中，勾人食欲，讓人格外能體會出一種橫生的妙趣。
朱自清散文集閱讀心得篇五
在梁先生的時代，人們還沒有營養平衡和食品安全的意識。從頭至尾，追求的都是美食饕餮的感官快樂，以及親朋好友相聚的溫馨意趣。至于食品中是否含有過多的膽固醇，是否脂肪熱量過高，是否含有致癌物，細菌總數是否超標，恐怕沒人會去關注。
不信么?看看《燒鴨》這一段兒：“在北平吃燒鴨，照例有一碗滴出來的`油……鴨油可以蒸蛋羹……”要知道，如果在今日，烤鴨滴出來的油是被當做餐飲廢油的，因為其中含有致癌物，氧化程度也較高，無法達到食用油的衛生標準。前些時候曾經兩次報道過烤鴨店出售鴨油，用于制作各種面點等，是當做食品安全事件來報告的。現在看來，烤鴨廢油的利用歷史頗久，甚至可以說曾是一種文化傳統。至于就地支起炭火烤鴨子的做法，致癌物難免超標，那時候也不可能有什么衛生標準。
還有《蓮子》這一段兒，說到“有些蓮子一煮就爛，但是顏色不對，據說是經過處理的……”可見對食材進行化學處理，在很早以前便已經流行于餐飲店中，并非今人之獨創。
再看看梁先生和朋友們所熱愛的美食，大多都是高能量高脂肪高膽固醇的菜式。
這些特色菜，無非是大量脂肪加膽固醇的組合，而且均經過油炸或油煎處理，而且煎炸時用的多是豬油。為何用豬油?理由有兩方面：一則豬油飽和脂肪酸比例高，對熱較為穩定，不易變黑變稠;二則是半固體的油，炸出成品的口感更酥脆。
說起來，還是那時候教授的工資很高，每月二三百大洋，是普通工人的十幾倍，所以敢在北京最貴的館子里請客吃飯。按書中所說，當時最好的餐館，一頓最高檔的宴請，只消15塊大洋。
朱自清散文集閱讀心得篇六
讀《雅舍談吃》，愈發覺得梁實秋真是小資。
這種小資不是當下年輕人蛋炒飯里加一點朗姆酒就意亂情迷的假小資，他的小資是老派的，甚至還有一點保守、儉省，但最是真材實料，好似一張明代茶案，看似樸素，實則韻味雋永。
寫吃的最好狀態是“饞”，梁實秋饞得文雅，不是饑腸轆轆時一碗飽腹的面條，而是餐后意猶未盡的小塊甜點，永遠帶著八分飽的期盼，于是衍生了書中一段段關于吃喝的味覺記憶。
吃食經過一番記憶提煉融注筆端的過程很微妙，筆下的吃不如現實中的吃來得直接，卻充滿想象，越讀越饞，越饞越讀，是旁人看來的自虐，自己的樂在其中。
梁實秋的品味不似唐魯孫的大家氣派，醬菜、湯包、燒餅、油條，連麥當勞都能寫上一寫，卻有著文人食客的淵博與風雅，一道庸常吃食縱橫南北、開合古今，柴米油鹽中亦有大典故，讀罷《雅舍談吃》還真是長了不少見識。
梁實秋在《炸丸子》一篇想起幼時倚在母親身邊與兄妹分食小丸子的情景，讀來動人心腸，他說：“事隔七十多年，不能忘記那一年吃小炸丸子的滋味……”這種饞是帶著鄉愁的，思鄉產生的最直接的欲望不外乎是家鄉美味，1926年他從美國留學歸來，下車直奔煤市街致美齋海吃一通爆肚才施施然回家團聚，讓人哭笑不得，與其說想家，莫不如說想吃更真切些吧。
朱自清散文集閱讀心得篇七
中華面條除了南北文化各異，其實很多面款亦含不同意義或有其背后獨特故事。
傳統中華面條——長壽面。中國人每逢生辰設于宴會最后必吃食品，因面條長長的，寓意長命百歲。古時吃長壽面象征祝福新生男嬰長命百歲，此世俗一直沿襲下來。吃面時要將一整條面一次過吞下，既不可以筷子夾斷，亦不可以口咬斷之。吃長壽面除寓意長壽外，也代表敬老。有傳黃帝于冬至當日得道成仙，自此以后的每一個冬至都以吃長壽面代表敬老，所以長壽面又稱“冬至面”。其實有關“長壽面”的意義眾說紛紜，以上僅屬其中。
壽辰時吃的面線亦會稱為“壽面”。面線以福州最出名，有多種叫法：結婚時送予女方的會叫“喜面”;孕婦于產期吃的稱“福面”;以面線相贈親友的則是“太平面” ;老弱及病者吃的，屬健康食品的，面線會被稱為“健康面”。民間有傳面線乃九天玄女為母親王母娘娘祝壽而費煞思量所準備之賀禮。因而做面線的人家中都會供奉九天玄女的神像。福州面線的品種繁多，有雞蛋面線、龍須面線、銀絲面線等。(引：《中國名食掌故》)
又例如先前曾提過的“冷淘”，原由當今中國唯一女皇帝——武則天所創。據說武媚娘年輕時天姿國色，十四歲巳被選入宮當才人。因要與青梅竹馬的愛人常劍峰分開，臨進宮前他倆到一面店吃面。有見當日天氣炎熱，媚娘靈機一動，與老板研制出柔軟可口的“冷淘”。巧遇當天是媚娘生日，為了懷念當年情境，致以后每逢武則天壽辰之日心命御廚烹煮冷淘，直到壽終正寢此習都并未曾變改。(引：《中國名食掌故》)
陜西岐山面又有著另一故事，岐山面又稱“和氣面”。話說西周時，殷紂王妒忌周文王姬昌功績，將他囚禁在羑里的城堡。后來周文王回到家鄉，鄉親見他因受苦而變得消瘦，都帶來大量食物予之補身。周文王為答謝大家對他的愛護，便親自做面、并以大家帶來的食物煮面招呼。當面吃完，大家將剩下的湯倒回，再滔面。這種只吃面、不喝湯的吃法被稱為“和氣面”。(引自《名食故事》)
另：“面條”為經典黑幫史詩電影《美國往事》的主人公。
《夜航船》：“魏作湯餅，晉作不托。”
《釋名疏證補》：“索餅疑即水引餅。”
后庚闡《惡餅賦》有“王孫駭嘆于曳緒，束子賦弱于春綿。”
傅玄《七謨》有“乃有三牲之和羹，蕤賓之時面。”
蘇東坡有《賀人生子》：“甚欲去為湯餅客，卻愁錯寫弄璋出。”
朱自清散文集閱讀心得篇八
梁實秋是中國現代文學史上著名的散文家，他的《雅舍小品》系列散文一經出版便風行不衰，至今已發行五十余版，創中國現代散文發行的最高記錄。人們在領略他那爐火純青的語言藝術和優雅的美學風格的同時，會發現梁實秋還是一位資深“美食家”。
梁實秋一生顛沛流離，走南闖北，得以有機會遍嘗天下美食，于是也就有了《雅舍談吃》這本散文集。其實關于吃的話題不少散文名家都曾涉及過，但是象梁實秋這樣系統地“談吃論喝”恐怕絕無僅有，由此可見其美食功底之深厚。《雅舍談吃》包括37篇佳作，如數家珍地介紹了西施舌、佛跳墻、醋溜魚、烤羊肉、咖哩雞等南北名吃，令人讀后大開眼界、受益匪淺。
《雅舍談吃》頗具知識性和趣味性。我們經常把老師不考慮學生的接受能力，強行灌輸知識比喻為“填鴨式”教學方法，而“填鴨”到底是怎么一回事?《燒鴨》一文進行了詳細介紹：原來，北平苦旱，并非產鴨盛地，鴨子大多來自通州運河一帶，在掛爐烤制之前需要填肥。即把高粱等飼料揉搓成條狀，用手掰開鴨嘴，把食料蘸著水擠送至鴨胃，直至其飽漲。鴨子需連續填若干天，這期間只是讓其喝水。如此填制的鴨子烤出來又肥又嫩，堪稱一絕。
梁實秋談美食并不僅僅停留在描述色香味這一層次上，他還經常在文中詳述做法，使這本散文集兼具菜譜的功用。如介紹河南館的生炒鱔魚絲：鱔魚切絲，一兩寸長，豬油旺火爆炒，加進少許芫荽，加鹽，不須其它任何配料。這樣炒出來的鱔魚絲，肉是白的，微有脆意，極可口，不失其本味;介紹東興樓的芙蓉雞片：取雞胸肉，細切細斬使成泥，以蛋白攪和之，拌到融為一體，入溫油鍋中攤成片狀，片要大而薄，薄而不碎，熟而不焦。起鍋時加嫩豆苗數莖，取其翠綠之色以為點綴。如灑上數滴雞油，風味更佳……讓人疑是在捧讀一本名家菜譜，幾欲下廚付諸實踐。
《雅舍談吃》還堪稱一本美食向導。京城各大酒樓飯莊的特色美味，梁實秋在親自品嘗之后最有發言權：東興樓的烏魚錢、正陽樓的螃蟹、厚德福的核桃腰、致美齋的四做魚、信遠齋的酸梅湯、玉華臺的湯包……以及散落于北平街頭巷尾的各色風味小吃，如豆汁兒、糖葫蘆、面茶、豌豆黃等，還有西湖醋溜魚、揚州名菜獅子頭、金華火腿等，無不體現出中華美食文化傳統的博大精深與源遠流長。
《雅舍談吃》一書出版于1985年，那時梁實秋已是83歲高齡。作為一個歷經風雨坎坷，臨近遲暮之年，遠在海峽對岸的老人，極易陷入對故鄉的深切懷戀之中，這種濃濃的思鄉之情縈繞在《雅舍談吃》的字里行間。看來，梁實秋的《雅舍談吃》是“醉翁之意不在酒”，他分明是在借懷念故鄉美食來寄托對故土的深深思念之情!