在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
游玩南鑼鼓巷篇一
南鑼鼓巷是北京東城區的一條很古老的街道，南鑼鼓巷街道不寬，仍保持著元大都街巷、胡同的規劃。其南口在地安門東大街，北口在鼓樓大街。它始建于元朝，南北長約1000米，東西各有8條對稱的胡同，整齊地排列在兩側，從外形看猶如一條蜈蚣，所以又名“蜈蚣街”，是北京市重點保護的四合院街道。從南至北，東側的八條胡同是：妙豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、北兵馬司胡同、秦老胡同、前圓恩寺胡同、后圓恩寺胡同、菊兒胡同。西側的八條胡同是：福祥胡同、蓑衣胡同、雨兒胡同、帽兒胡同、景陽胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓樓苑胡同。
元代將大都城規劃為50坊，今南鑼鼓巷的位置正是“昭回坊”和“靖恭坊”兩坊之間的分界巷。明代將北京內城分為28坊，將“昭回”“靖恭”二坊合并，稱“昭回靖恭坊”，南鑼鼓巷的位置正是該坊的南北中心線，巷名為“羅鍋巷”。此名有可能是從元代沿襲來的。乾隆十五年(1750年)繪制的《京城全圖》已將明代的羅鍋巷改稱南鑼鼓巷，并將鼓樓東大街中段路北與南鑼鼓巷相對的街道稱為“北鑼鼓巷”。北鑼鼓巷在元代為“靈椿坊”與“金臺坊”的交界，明代仍為兩坊，此兩坊的南半部在元代均為官署和寺院，且在明代沒有大的變動。清初南、北鑼鼓巷均屬鑲黃旗。清廷規定北京兵、民分城居住，八旗兵住內城，漢民等住外城。南北鑼鼓巷的定名，應早于乾隆十五年，當在清初。
自清初至三四十年代，南鑼鼓巷內的10多條胡同中由滿族鑲黃旗戶逐漸發展而成。既有大戶世家，也有不少小戶市民，居民逐漸稠密。南鑼鼓巷內的小商號也發展起來，有糧店、菜店、油鹽店、豬肉鋪、羊肉鋪、切面鋪、蒸鍋鋪、炸貨屋子(制作焦圈、油炸鬼)小酒鋪、餑餑鋪、豆腐房、煤鋪、井窩子、磚瓦麻刀鋪、席箔鋪、棚鋪、黑白鐵鋪、喜轎鋪、杠房、醫館、藥鋪、裱糊鋪、理發鋪、成衣鋪、绱鞋鋪、絨線鋪、文具店、茶館、當鋪等。雖然規模都不很大，但近30種行業也比較齊全了。至于大的商號如綢緞店、茶店、大飯店、金店、銀號等，則云集在地安門外大街、鼓樓。
南鑼鼓巷南北走向，北起鼓樓東大街, 南止地安門東大街, 全長786米, 寬8米，與元大都(1267年)同期建成, 在元大都“左祖右社, 面朝后市”的城市格 局中, 南鑼鼓巷是“后市”的組成部分。元代, 以南鑼鼓巷為軸線, 東側地區屬昭回坊, 西側地區屬靖恭坊。明代屬昭回靖恭坊。清代乾隆年間屬鑲黃旗, 光緒末年至宣統年間屬 內左三區。民國時期屬內五區。東西各有8條胡同整齊排列著， 呈“魚骨狀”, 又如同一條“蜈蚣”。因此, 南鑼鼓巷也 稱為“蜈蚣巷”。從南向北，西面的8條胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨兒胡同、帽兒胡同、景陽胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓樓苑胡同;東邊的8條胡同是炒豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、北兵馬司胡同、秦老胡同、前圓恩寺胡同、后圓恩寺胡同、菊兒胡同。這些胡同在元朝時沒有名稱，名稱是明朝以后逐漸演變來的。比如菊兒胡同，明代叫局兒胡同，后來改稱橘兒胡同，清代宣統時才稱菊兒胡同，后延續至今。她是我國唯一完整保存著元代胡同院落肌理、規模最大、品級最高、資 源最豐富的棋盤式傳統民居區。
里坊，是中國古代居住區組織的基本單位，也是城市規劃建設的基本單位。在先秦稱為“里”、“閭”或“閭里”。從北魏開始，出現了“坊”的稱呼。唐長安，是當時世界上最大的城市，全城共建108坊。元大都規劃設計時仍延續了里坊制，全城分為50坊，坊與坊之間是寬闊平直的街巷，猶如棋盤。
明朝時，將北京劃為28坊，兩坊合并稱“昭回靖恭坊”。清代屬鑲黃旗。南鑼鼓巷曾叫羅鍋巷，乾隆20xx年(1750年)繪制的《全城全圖》改稱為南鑼鼓巷。
現在的南鑼鼓巷街區北邊是鼓樓東大街，南邊是地安門東大街，西邊是地安門外大街，東邊是交道口南大街。由這4條街圍合的這塊長方形地塊，正是元大都的兩個坊。以南鑼鼓巷為界，東面是“昭回坊”。西邊是“靖恭坊”，南鑼鼓巷是兩坊間的分界巷。
唐朝長安的里坊早已無存，元大都里坊構造在800多年的歷史變遷中，也已面目全非，但是，南鑼鼓巷地區卻還極為完整地保存著元大都里坊的歷史遺存。胡同格局那么完整，胡同里各種形制的府邸、宅院多姿多彩。真可謂是北京古都風貌中一塊保存完整的“碧玉”。
在北京炎熱夏季中一個少有的細雨霏霏的涼爽午后，我又一次來到南鑼鼓巷。南鑼鼓巷在近幾年被時尚人士和國外旅游者關注，是因為從新世紀開始，不經意間，許多酒吧在這條古老的小街上出現?，F在這里已經成為繼三里屯、什剎海之后，北京又一條酒吧街。
有人說三里屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這里的每一條胡同都有豐厚的文化積淀，每一個宅院里都訴說著老故事。
游玩南鑼鼓巷篇二
初聽南鑼鼓巷，是幾年前經友人推薦與我，說此地是北京的老胡同，值得一看。自此，南鑼鼓巷便被種植在腦海中。此次的北上，特意安排了一天行程。
計劃行程前夕，京城下起了不多見的連雨。清晨，看著窗外斜而密的雨柱，再看看身邊的女兒，猶豫再三。想想第二天的返程，終于下定決心，冒雨前行!
行進北方的雨中，與家鄉的雨中漫步，有著截然不同的心境。心懷滿滿的期待，以至于出門不久渾身被淋得濕透而渾然不知。
當地鐵抵達南鑼鼓巷站時，行走在人行通道，道旁滿是老北京人栩栩如生生活點滴的壁飾，讓人對即將到達的南鑼鼓巷更充滿了無盡遐想。
出發前夕，原本想搜尋一下關于南鑼鼓巷的資料，但執拗的自己，唯恐打破了自己對它的第一觀感，因而，放棄了前期的功課，冒失走進了雨中的南鑼鼓巷。
被雨水沖刷得顏色亮麗的牌坊下，一條略顯寬敞的青磚馬路延伸而至，路的兩旁立滿了古色古香青磚琉璃瓦房，待走細看，原來是琳瑯滿目各色小商品店。平日里原本不喜歡逛街的我，經不住兩旁各種極具古典氣息、民族風情小商品的誘惑，興奮地走進了第一家店鋪?？粗陜葦[滿各種古時宮廷女子專用的胭脂、香囊等用品，極具古韻的搪瓷陶罐，搭配著各種古今色彩交錯的包裝盒，讓我們恍如穿梭在時光隧道。之前從不擺弄小商品的女兒，滿是興奮而又愛憐地撫摸著裸露在外的小物件。
雨越下越大，行走在巷道，積水沖刷過腳背，卻無法阻擋住我們穿梭古今的步伐。路邊，一家透過暖暖而又溫情的燈光下“心靈便當”深深吸引住了我們的眼球，輕輕步入店內，絲絲淡淡檀香飄入鼻孔;寧靜而又幽深的音樂飄進耳畔，侵入心肺;穿著古式服裝的女店員一臉微笑，如遇故人地問好聲，仿佛將我們帶入心靈驛站。
若不是一排排貨架，我們有種偶遇古代隱居山中的隱士家中，裊裊清香和著古曲讓人恍惚不知所以。“神清氣爽”幾個大字下，擺放著風格不一、做工精細的“兔爺故事”。經店員細心介紹，店內主要以不同風格的“兔爺”為主，“兔爺”英武神明，坐騎各不相同。后來經查，才知道兔爺故事的來歷，相傳兔爺是嫦娥派玉兔，披上神像的鎧甲來到人間，替百姓消除了瘟疫，后被老北京人奉為保護神，因而演變成了如今的一種吉祥物。
另一排陳列架內，擺放了各種老北京人生活概貌，賣糖葫蘆、下棋、拎著鳥籠逛街、街頭理發……一幅幅生動而又閑適老北京人的生活展現眼前，耳邊似乎響起了“賣糖葫蘆喂”、“磨剪子嘞”……我們置身在一片老北京人生活的繁華街道。
“如果您喜歡的話，可以盡情留影。雨天您進店能享受到這份寧靜也算是有緣，晴天人就特多?！倍呿懫鹆说陠T溫柔而又磁性的聲音，我們被拉回到現實中。由于之前一家的碰壁，我不敢有照相的奢望，聽后我驚奇地向店員再次確認。在得到她的許可后，我無限感激地留下老北京特有的“兔爺故事”、“老北京人生活”、“十二生肖故事”一組鏡頭。
離開“心靈便當”，竟有絲絲不舍，這大概就是民間藝術的魅力所在，在心靈暫歇的間隙，給你講述著一個個生動而又閑適的故事，和上音樂與特有的檀香熏陶中，人的心靈得到了放空。
暴雨如柱，迫使我們無法拐進南鑼古巷所有交叉的小巷。拿起手機，未來得及對準，水珠早已模糊了鏡頭。拐進了雨中的雨兒胡同，路標中“齊白石舊居紀念館”深深吸引了我們。
沿著小小四合院大門入內，不曾想一睹了當年一代宗師的高仿筆墨，與簡陋的生活起居用品等。畫案前，長須飄飄的宗師似乎在揮筆灑墨，頃刻間，《松壽》、《芋苗與蝦》、《無量壽佛》等作品躍然紙上。
在大師的舊居內，我們粗略了解了他的生平。大師曾渡過了困頓童年，少年時期以木匠為生，青年時期開始拜學詩畫，中年時期的五出五歸開闊了他的視野，之后在家鄉幽居潛心學藝，直至留給后人無數珍貴作品。簡單的生平道出了一代宗師的成長之路。大師的生平，再次向我們道明，只要認準了目標，持之以恒的堅持，無論多久都不會為時過晚，成長的路上總會有不同的收獲，成功與否倒顯得不那么重要了。
離開舊居前，再次瞻仰了雨中大師慈祥的雕像，帶著大師低語告訴我們滿滿的收獲，告別了雨中的舊居。
巷邊，風格不一、緊閉的大紅門，似乎在告訴我們，院內住著不同姓氏的家族，很想敲響門上的鐵環，看看里面幽深的長廊下，是否有一家子老北京人正過著閑適、平淡而又傳奇的生活。一陣狂風吹過，夾著大雨，沖斷了我的思緒，看著身旁的月和女兒，恍惚間從想象的古院中回歸到現實。
走出雨兒胡同，再次沿著主巷，一一領略了各具民族特色的小店，不同的陳列、不同的物品，卻有相同之處，傳遞給我們或古或今的信息，而我們就如穿梭在時光隧道，領略了南鑼古巷的古韻風情、風貌，卻又無處不在地滲透了最為時尚尖端的各色小商品。
南鑼古巷，凝聚了多少古今民間能人奇士的奇思、奇想，才帶給我們這些游人視覺上的沖激與享受!雨中的南鑼古巷，卻又帶給我們另一種寧靜而又和諧的美，這種美或許在艷陽高照之時不復存在。因而，對于少雨的北京來說，行走在雨中的南鑼古巷，卻別有一番情趣!
后來，經查，南鑼古巷全長787米，分南北走向，因地勢中間高、南北低，如駝背人而得名。東西各有八條胡同整齊排列，呈“魚骨狀”，整個街區猶如一條大蜈蚣，因此又稱蜈蚣街。簡單的介紹，再次對南鑼古巷進行了一次梳理，魚骨狀胡同清晰地出現在腦海中，古樸、簡約、時尚而又潮流。
游玩南鑼鼓巷篇三
大家好!歡迎大家參加中國旅行社組織的北京之旅,我是中國旅行社的導游員我姓房,大家叫我小房就可以了。在我身邊這一位呢是我們這次旅途中最為勞苦功高的一位，我們的陳師傅，有著多年的駕齡,綜合的說我們的陳師傅可稱的上是"三好"師傅--駕駛技術好,脾氣好,長的也好!由陳師傅為我們行車大家可以放心。在此，我們于以熱烈的掌聲多謝我們的陳師傅。。俗話說:"有朋自遠方來不亦樂乎!”特別是在此建設新北京、喜迎新奧運之際，我和司機師傅能有緣分前來接待大家，并能有機會為全團服務感到非常高興!對各位遠到來來北京旅游觀光和休閑度假，我們代表中國旅行社表示熱烈歡迎!
在接下來的幾天里將我陪同大家一起游覽美麗的北京，希望在這短暫的時間里大家可以通過我的講解走進北京，了解北京.在行車路途中為避免意外發生，請大家不要把您的頭，手，肘伸出窗外，在游覽的路途中旅游車就是我們第二個家，請大家注意一下我們車上的衛生，如果您有什么要求可以直接告訴我!我會全力的為您服務.希望大家在這幾天里可以玩的開心，住的舒心，吃的順心。
朋友們，我們面前的這條街就北京最古老的街區之一南鑼鼓巷。
南鑼鼓巷南北走向，長約800米，東西各有8條胡同整齊排列著，從南向北，西面的8條胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨兒胡同、帽兒胡同、景陽胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓樓苑胡同;東邊的8條胡同是炒豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、北兵馬司胡同、秦老胡同、前圓恩寺胡同、后圓恩寺胡同、菊兒胡同。這些胡同在元朝時沒有名稱，名稱是明朝以后逐漸演變來的。比如菊兒胡同，明代叫局兒胡同，后來改稱橘兒胡同，清代宣統時才稱菊兒胡同，后延續至今。整個街區猶如一條大蜈蚣，所以又稱蜈蚣街。
近幾年，成為許多時尚雜志報道的熱點，不少電視劇在這里取景拍攝，許多國外旅行者把其列為在北京的必游景點。其實，明清以來，這里一直是“富人區”，居住過許多達官貴人、社會名流，從明朝將軍到清朝王爺，從北洋政府總統到國民黨總裁，從文學大師到畫壇巨匠，這里的每一條胡同都留下歷史的痕跡。
有人說三里屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這里的每一條胡同都有豐厚的文化積淀，每一個宅院里都訴說著老故事。
現在大家請跟我進入進南鑼鼓巷南口東面的第一條胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不遠77號門旁，標有東城區重點文物保護單位的牌子，上寫“僧王府”。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科爾沁旗人，1820xx年襲封科爾沁郡王，1855年晉封親王。他能征善戰，但在歷史上卻是個毀譽參半的人物。1859年在大沽海戰中他督軍奮戰，大敗英法聯軍。1863年后又受命剿捻，在山東、河南、安徽鎮壓捻軍。1865年5月，率部在山東曹州與捻軍激戰中陣亡。死后，其子伯彥諾謨詁承襲親王爵，因而這一帶的老住戶，還稱這所府址為“伯王府”，伯王曾任御前大臣，做過光緒的“諳達”(老師)，教光緒騎射。
原僧王府規模很大，前門在炒豆胡同，后門在板廠胡同，縱跨兩個胡同。王府分中、東、西三路，各有四進。其中東路除正院外，還有東院四進，組成一個很大的建筑群。
民國后，府第被親王的后代逐漸拍賣，被分成了許多院落?，F在的炒豆胡同71號至77號(單號)，板廠胡同30號至34號(雙號)，都是原王府的范圍。
炒豆胡同西口,是僧格林沁家的祠堂，也是一組很大的建筑。祠堂和王府建在一條胡同，在清朝是不多見的?，F在這里被改建為“侶松園賓館”。像這樣幽靜秀雅、古香古色的四合院賓館，在北京也是不多見的。
大家順著南鑼鼓巷跟著我再往北走，東邊的第三條胡同是東棉花胡同。進口不遠路北就是中外聞名的中央戲劇學院。作為我國學習舞臺和影視表演的頂級學府，其占地面積真不算大，包括實驗劇場，只占東棉花胡同和北兵馬司胡同之間西部的一部分。但是，廟不在大，有神則靈。這里培養了我國一代代的話劇與影視明星。陳寶國、陳道明、姜文、鞏俐、章子怡……都曾在這里學習生活。
這里原是靳云鵬舊宅。說到這里大家一定好奇靳云鵬是何許人?靳云鵬(1877-1951)，早年畢業于北洋武備學堂，在云南任清軍19鎮總參議。后受袁世凱信任，任山東都督。1920xx年后任段祺瑞政府陸軍總長、代理國務。
靳云鵬買下這里后，拆除了部分四合院，建了幾座西式樓房。1920xx年年底，靳云鵬辭職后，長期在天津居住。上世紀60年代，院里仍有幾處舊樓，當時作為辦公樓和單身教師宿舍。又過去了40年，舊建筑已全部拆除，靳宅早已無跡可覓。
請大家看我手指得方向就是雨兒胡同，這里曾住過我國一位畫壇巨匠———國畫大師齊白石。您進胡同不遠，就能看到路北13號院門旁掛著“北京市美術家協會”的牌子。院子很寬敞，保護得很完好，院中央還擺著大魚缸。這里沒有重新粉刷，透出老宅門的原汁原味。這里原是清內務府一個總管大臣的私宅，因為建筑時私用了皇宮的料，建制又超越了等級，因而被參劾，宅子也被分成幾部分出售，13號院只是一部分。解放后，文化部買下來，由齊白石老先生居住。但老先生住了沒多久，就搬到西城跨車胡同，所以，現在齊白石的故居多指跨車胡同。
出雨兒胡同，沿著南鑼鼓巷，繼續往北走。路西就是帽兒胡同。如果說南鑼鼓巷是北京街道中尊貴得王冠那么帽兒胡同就是這王冠上最閃亮得寶石。如果大家有什么質疑請跟隨我一步步了解這璀璨得寶石。
路北7號至15號院，原是一組大建筑群，是清末大學士文煜的住宅和花園。五院并聯，占地達11000平方米。宅院得主人是清滿洲正藍旗人，曾歷任四川按察使、山東巡撫、直隸總督等要職，光緒20xx年拜武英殿大學士。他積累了大量的財富，精心修筑了自己的住宅和花園。花園落成于1861年，名“可園”，約占地4畝，雖然不很大，但疏朗有致，被認為是晚清北京私家園林中最有藝術價值的花園。
現已被列入國家級重點文物保護單位，但一直沒有對外開放。如果大家想欣賞一下其“廬山真面目”，那么我將帶大家參觀千古一貪——和珅的恭王府花園。
再往西走，路北35號、37號院，是郭博勒氏的家。說郭博勒氏可能知道的人不多，但說到末代皇帝溥儀得正宮皇后婉容大家一定不會陌生吧!用清代的說法，應稱為“后邸”。宣統大婚時，已是民國20xx年，但還是履行民國初年所頒布的優待清皇室條件，所以對這所“后邸”花了許多錢，大加修繕。婉容的父親榮源，由于女兒“冊后”，后父按禮制被封為“三等承恩公”，這所府邸又成為承恩公府，更要大加改建，以合乎府第規格。比如將原來一間的院門，改為三間的府門，內外影壁、左右屏門都重新修建。
出了帽兒胡同再往北，路東是秦老胡同。秦老胡同35號，也是一座精美的宅院，曾是清內務府總管大臣索家的府邸。院落不是很大，但十分精致。他的書房前有一小花園，名綺園。園內有疊石假山、游廊池榭，還有一個船形敞軒，雖小巧卻意境深邃，頗有江南園林的意境。站在大門前，僅門樓上的磚雕，已讓我贊嘆不已，雕工極為精美，保存又十分完好，真是不可多得的磚雕珍品。
現在大家看到得是茅盾故居。和這一地區的許多深宅大院相比，茅盾故居是太普通，是一座不大的兩進四合院。進入故居后大家可以看到，院子中矗立著茅盾先生的半身塑像。周圍的房間是茅盾生平展覽。后院的臥室、起居室、書房等，還按照先生生前的樣子布置。茅盾解放后一直住在東四頭條203號文化部宿舍，與周揚、陽翰笙等為鄰，1974年搬到后圓恩寺，直到病逝，在這個小院中度過了他最后7年的歲月。
出了茅盾故居再往東走，隔不多幾個門，看到一個很大的院落，是圓恩寺胡同7號。這里原是清代慶親王次子的府邸，建筑為中西合璧式，既有四合院，又有西洋樓房，還有很大的花園。園中有西式拱形圓亭、噴泉，又有來自圓明園的刻石，同樣是中西合璧。這所宅子也是幾易其主，民國時曾賣給法國人，抗戰勝利后，成為蔣介石的行轅，蔣介石來北平即下榻于此。解放后，此處曾先后成為中共中央華北局辦公處、南斯拉夫大使館、中國人民對外友好協會等，現在是友好賓館。
現在進入大家眼簾的是菊兒胡同。說他名揚中外，是因為建筑大師吳良鏞主持設計的菊兒胡同危房改造工程，1992年被亞洲建筑協會授予“亞洲建筑金獎”，1993年又被授予“世界人居獎”。
在胡同中部，北邊有一片2至3層的樓房，黑瓦白墻，圍合成一個個小院落，既有江南民居的秀麗，又有老北京四合院的神韻，和周圍的建筑風格也十分協調，這就是改造后的菊兒胡同新四合院。吳良鏞教授根據“有機更新”的城市規劃理論，認為舊城改造，要保留好的和有歷史價值的建筑，修繕雖已破舊但尚可利用的建筑，拆除破舊危房，逐步過渡，既保留歷史文脈的延續，又形成有機的整體環境。這些新四合院兼有單元式公寓樓房私密性強，和院落式住宅鄰里感強的雙重特點，他與舊的胡同格局有機地統一起來，保護了古都風貌，是北京舊城改造的一個成功的探索。
菊兒胡同東口，現在的3號、5號、7號和壽比胡同6號，原是清代直隸總督榮祿的宅邸是清代直隸總督、兵部尚書榮祿的宅邸。原宅很大，分為三部分，西部是西式樓房，中為花園，東部為五進的中式四合院。此宅，解放后一部分曾作為阿富汗大使館，后又被劃為幾部分，改為職工宿舍，格局已被破壞，保護狀況較差。
好了今天得游覽就到這里了，希望大家對我得講解滿意。如果大家還有什么問題或是要求清香我提出，我會以一位合格的導游員身份為大家解決難題。
游玩南鑼鼓巷篇四
有句老話叫做“百聞不如一見”。對于中國五岳之一——衡山，我是早已“百聞”了，可是一直沒有機會“一見”。直至去年寒假，我才停止了對衡山的幻想，因為我要去美麗南岳衡山游玩。
出發那天，天氣晴朗，太陽公公的旁邊有著云兒的相伴。我懷著激動的心情，乘著高鐵踏上了去衡山的征途。一個多小時后，車到站了，我第一個興沖沖地跑了出去。雖然這里沒有下雪，但真冷。即使我穿了厚厚的棉襖，身體還是在不停地發抖。接著，我們坐了一個小時的汽車才到達衡山。
一下車，我看到了一座座巨大的山峰。雖然離我們不近，但也能清晰地看到山峰上披的“雪衣”。這些山峰顏色綠蔥蔥的，有些較深，有些較淺。有些“神秘”的山峰喜歡和我們玩“捉迷藏”，竟然害羞地“躲”在了其他山峰的背后。我們一步步地接近這些山峰，真想快點走進這些山峰里。
我們坐了一會兒的纜車，順利到達了衡山山腳下。我們將要沿著這些路登上山頂。雖然山上沒有下雪，卻能看到厚厚的積雪和冰塊。這些冰一直“蔓延”在這條路上。踩著這些滑滑的冰，我們“步步難行”。可這些并沒有難倒我們，小孩和年輕人扶著老人，一步步向前走。
走了十幾米，我們看到了一大片雪地在右手邊。我二話不說，馬上奔向了這遼闊的雪地，就算摔倒也不怕。接著，姐姐、媽媽、二伯娘也跑過來了。我們在雪地上拍了許多照片，也堆了幾個小雪人。這時，爸爸向我打招呼：他揮了揮手，又指了指前方的路，仿佛在告訴我，前方還有更美的風景。我連忙跑了過去。這是童話世界中的森林嗎?橙黃的陽光照著郁郁蒼蒼的樹木和潔白的積雪，小鳥停在枝頭上唱歌，蝴蝶在空中飛來飛去。這陽光照射著大地，有一種閃耀與神秘之感。正是這些陽光與冰的完美結合，才能呈現出優美的景色。那景色美得讓人舍不得離開，讓人過目不忘。等人齊了，我們繼續走向這童話世界般的森林。我們才剛走幾十米，便看到“南天門”三個字牢牢地刻在高大的牌坊上。我立馬站在牌坊下，讓爸爸給我照照相?！斑青辍币宦暎职纸o我做了個“ok”的手勢，我一看照片，這南天門如一把傘，在“傘”下，我就像一只小小的螞蟻。照完相后，我們又踏上了“童話森林”之旅。我們一邊艱難地在冰上行走，一邊看著這直勾人心和眼球的美景。走了很久，我們才到達了“望日臺”——衡山最高的觀景處。媽媽看到有熱的小吃，飛快地跑了過去。而我呢，卻站在“望日臺”的中心，一直在用心觀賞著衡山的景色：藍天白云都像是一個個天使，他們露出了善良溫和的微笑。溫和的陽光照在若隱若現的山峰上，一座座寺廟和一棵棵樹木“直插”在山腰間。而這“童話森林”像是源源不斷的水，連對面的山峰也有如此美麗的景色。當我沉醉在這迷人的景色時，突然間，旁邊有人叫道：“下雪了!”我連忙轉過身來。啊!真的下起雪來了。白雪如春雨點點，灑在大地上，也灑落在人們的心房里。我心里一樂，閉上雙眼，“呼呼”地轉起圈來，讓雪兒們觸碰到我的指尖，感受我指尖的溫暖。
由于趕時間的原因，我們只好離開“望日臺”下山了。半小時后，我們又回到了山腳下，再一看，這衡山依然是那么美麗，剛才我們去過的“南天門”、“望日臺”等景點都盡收眼皮底下。
衡山的風景，美得讓人快樂，美得讓人幸福。
游玩南鑼鼓巷篇五
到了北京，南鑼鼓巷不可不游。由極其挑剔的美國《時代周刊》精心挑出來的、讓你不得不去的少數好玩兒的地兒之一，就有南鑼鼓巷，要是不去一趟，還真對不起自己。
于是10月27日下午趁空到地安門附近小時住過的的油漆作胡同和廠橋胡同懷舊一番、眼眶濕潤一陣之后，不顧天色漸黑，腹中饑餓，又趕往附近據稱是唯一完整地保存著元大都里坊風貌、最富有老北京風情的的南鑼鼓巷看看。
南鑼鼓巷至今已有740多年的歷史，坐落在北京鼓樓與地安門之間。實際上南鑼鼓巷是個大胡同群，其主街南北走向，東西各有8條胡同整齊排列相連，整個街區猶如一條大蜈蚣，所以又稱蜈蚣街。這里在絕無僅有的北京胡同原貌的基礎上，又冒出風格百變的各色時尚小店、酒吧、咖啡屋、食肆，以致在近幾年，已經逐漸取代三里屯和后海，成為北京新的時尚地標。
有一篇文章這樣形容南鑼鼓巷：“門外是古老中國胡同的往日塵煙，門里是熟悉的藍山咖啡和杜松子酒。似有似無間，你仿佛在古今交錯的時間里徜徉，在中西合壁的空間里感受傳統與時尚的激情碰撞。就是這般矛盾，卻又難以置信地和諧。讓人不禁感嘆，原來北京可以如此悠然?！逼鋵崥w納起來，現在的南鑼鼓巷就是個土洋結合、中西結合、新舊混血的混搭。
南鑼鼓巷周邊的炒豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、帽兒胡同、后圓恩寺胡同、菊兒胡同、雨兒胡同、秦老胡同、壽比胡同、黑芝麻胡同等地曾是元大都的市中心，明清時期則更是一處大富大貴之地，這里的街街巷巷擠滿了達官顯貴，王府豪庭數不勝數，名人府邸比比皆是：僧格林沁王府、段祺瑞與靳云鵬舊宅、清末大學士文煜的可園、末代皇后婉容的娘家、茅盾故居、蔣介石行轅、齊白石住宅......這些老房子濃縮了厚重的中國歷史，有著最地道的北京味兒，加上南鑼鼓巷主街時尚繁華的新元素，使得海內外游客都愛來此“迷失北京”。
“昨夜星辰昨夜風，畫樓西畔桂堂東。身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通?！比绻皇悄翘烨『冒殡S著漣漣星光，如果不是在帶著一絲絲微風的弄堂，如果不是誤打誤撞闖入了你的懷抱，我怎么會遇見你——南鑼鼓巷。
聽說到了南鑼鼓巷，一定要去頗負盛名的“文宇奶酪店”嘗嘗鮮，享受唇齒味蕾被鮮奶的嫩滑清香縱情裹挾的舒暢感。這家店面并不大，10平米左右，能同時招待12名顧客的樣子。縱觀整個店面，很小卻很精致。店面很小，名聲很大，慕名而來的顧客倒不少，所以經常要等位，眼前猶如長龍一般的隊伍讓我不得不感嘆自己真是“龍的傳人”呢。走進這個店面，耳畔傳來陣陣歡聲笑語。白色的墻壁，整潔的桌子，一盆盆茉莉散發著清香，沁人心脾。旅途勞累的我們似乎都因為這一縷縷清香而變得愉快、輕松起來。一份小小的雙皮奶端上了桌，乳白潤滑，濃郁的奶香撲鼻，我忍不住“下口”了。入口嫩滑，再細細品嘗，濃濃的鮮味中還伴隨糯米與紅豆的微甜，甘美清爽，暢快無比。
“我們都是匆匆過客，更需要真誠的交流，其實旅行本身就是一種深沉的交流。”這樣耐人尋味的詞句，出自南鑼鼓巷的一間酒吧。當你讀到這番動人的詞句，你一定會駐足，并且帶著幾分好奇，但無須太過訝異，南鑼鼓巷的酒吧就是靠這樣一種姿態，一種特立獨行的姿態深深吸引著南北的過客。不得不說，南鑼鼓巷中的酒吧帶著一種清冷，坐落在繁華之中卻有遺世獨立之感。被一圈圈爬山虎纏繞而上的酒吧入口，沙啞的歌喉在輕輕地訴說，我們打歌聲里緩緩走過。仿佛聽見了七百多年的悠悠歷史，一種古老懷舊的情愫頓時漫溢開來。
一路走來，看見各種形制厚重深邃的府邸，路邊吆喝賣兔兒爺的胡同大叔，櫥窗里穿著漂亮禮服的彼得兔，小小的店面前高高掛起的紅燈籠，露臺上擺著的一排排的“酒墻”，陽臺上的青磚紅瓷，四合院里別具風味的咖啡廳……徜徉這片老北京街巷，穿越條條胡同，我感受到了原汁原味地地道道的老北京風情，它淳樸而深邃，熱鬧卻又透著寧靜古雅。
生命中這場美麗的遇見——南鑼鼓巷，如果恰似那終將逝去的“昨夜星辰昨夜風”而成為我生命中的那個昨天，那就讓我拿起筆，記錄下我心中的這幅畫卷吧。
再見了，南鑼鼓巷!