范文是對某一課題或問題進行全面分析和評價后得出的模范性寫作，具有指導性和示范性。以下是小編為大家整理的范文范本，希望對大家的寫作有所啟發。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇一
晚上的燈光可以是冷白色，也可以是暖的金黃色，而這張照片的`金黃色調能帶出和暖、懷舊、電影的感覺。要拍出這種色調非常簡單，只需把相機的白平衡設定調到閃光燈或高一點的k值（如7000k），這樣出來的顏色便會偏黃的了，最終效果便有待你自己慢慢調整。
三分法構圖是一個常常會用到的拍攝技巧，只需要把畫面水平或垂直割成3份，然后把主體放在線上便可。這樣拍出來的照片會變得和諧、有層次。這張照片的單車便放在三分線上了。
如果我們使用光圈/快門優先并直接拍攝這張照片，相機可能會因為車頭燈太亮而令照片曝光不足，這時我們可以使用相機內置的曝光補償功能（+/—ev）令主體曝光回復正常。
街頭拍攝講求隨意、隨心的說故事，并不適合使用腳架，但于晚上拍攝會使快門變慢，因此我們可以適當地使用高iso（如iso 1600、3200不等），務求令快門進入安全快門速度。可能你會問高iso不是會使噪點提升嗎？當然會的，但其實噪點高總比照片模糊好，而且街頭攝影帶一點點噪點可能會有更好的味道。
要拍出電影感，淺景深是不可缺少的元素，大光圈、長焦距等也可以營造淺景深的效果，而大光圈在晚上拍攝更能有效提升快門速度和降低iso，令照片質素更高。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇二
拍攝風景照片和在一張空白畫布上繪畫有異曲同工之妙。今天，小編為您介紹的是風光攝影技巧，歡迎欣賞與借鑒。
我們應該花時間去閱讀一個地方，知道光線如何變化。甚至可以說，光影的變化正是風景自己在“說話”，是風光這塊畫布透過光線制造出的氣氛與情感。而我們要做的就是通過攝影，將這種“話語”變成另外一個形式表現出來，那才是風景攝影的意義。所以，你未必每次都有收獲，甚至可能經常失望。
如果在日出和日落之間選擇，或許我們更應該選擇日出，雖然日落的景色也很美，但有太多人在拍了吧?何況晨光永遠都能帶來驚喜，因為你常常無法預料，日出之際將會看到什么(又或者是什么都拍不到!)。而有些時候，運氣好還會捕捉到獨特的云霞霧氣，這是在日出之后就不復見的。
風光攝影不像影樓攝影，我們無法控制光源，還會遇上一些無法避免的高反差環境。雖然我們可以通過使用減光鏡、hdr等方法進行處理，不過偶爾遇上的強烈反差，也不一定是壞事，也可以是成就一張漂亮的風景作品。
去游覽一些著名景點時，我們很容易只被那些特別經典、漂亮的地方吸引，而忘記回頭看看，往往身后你沒注意的地方，會有一些漂亮而有趣的畫面出現。
使用好的規劃軟件，可以讓你的拍攝更得心應手，曾經我們也為大家介紹過一款名為“golden hour”的手機軟件，可以幫助用戶確定各地的日出日落時間。類似的`軟件還有很多，大家可以靈活運用。
使用再好的筆，也不代表會寫出更好的詩。就像第一點所說，找到風景“想說的話”，然后運用自己的器材，把它捕捉下來。不同的器材有不同的意義，別盲目追求。
現在有很多朋友喜歡使用一些夸張的后期效果來處理風光照片。過度的后期效果會使照片顯得不太真實，失去了自身的韻味。一些優秀的風光攝影師能讓人們從內心發掘出對這地方的看法，而不是通過超鮮艷的天空或草地來表現。如果是那樣的話，還不如直接拿筆繪畫。
云和雨也許會令人很掃興，但這不是定律，如果仔細觀察的話，我們也可以找到一些驚喜。
運氣也是好照片的一部分，如果你找到了一個有潛力的地方，就應該反復去拍攝，總有一天能得到想要的畫面。
要形成自己的聲音、自己的風格，而不要把任何建議都收進袋中。很多時候構圖是很靈活的，不要刻意為了構圖而構圖，應該根據實際拍攝場景來安排畫面，特別是風光攝影。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇三
?對于初學攝影的同學，可能會不斷去尋找和學習攝影知識、技巧，這里有14條很值得分享的攝影tips，當你拍攝多年后便會發覺很多也是大道理!現在便一起看看，對于你的攝影路一定有所脾益呢!
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很多初學攝影的同學都會問買什么鏡頭比較好，而當中又有很多同學會要求是變焦鏡，當然，變焦鏡頭提供了很大程度的方便，特別是在拍攝事件的時候，變焦鏡是非常適合的!但其實在其他拍攝題材，最佳的變焦鏡便是你自己的腳!習慣透過走動來改變“焦距”，不但可以令你更有動力去尋找特別的角度和題材，更可以讓你愛上使用質素高和輕便的定焦鏡!
攝影便是捕捉光和影，當你可以掌握不同光線的使用方法，證明你的攝影技巧己經更進一步了!記著，沒有光線是“壞光線”，試試利用當時的光線來拍出特別的相片。
攝影大師 robert capa 的名言：“如果你的照片拍的不夠好，那是因為你靠的不夠近。”是很有啟發性的，靠近要拍攝的主題，不但可以令你相片的主體更明確，而且通過靠近，你也可以對主體了解多一點，從而發掘出更有意義的故事。
在字眼上來看，好像是叫人盡量多得去拍攝，但其實拍得多，可能有一兩張好相片，但絕佳的相片往往不是計劃好來拍攝的，反而可以嘗試按自己的直覺和感覺去拍攝，不要讓準確的曝光和傳統的構圖扼殺了一個充滿故事性的相片!
就算是經驗豐富的攝影師，每天也有新的知識等你來學習!因此不要停止練習，無論是在室內室外，甚至是上廁所的時間你也可以去尋找可拍攝的有趣題材和方法!
關上閃光燈，嘗試利用現場或自然光線來拍攝吧!
就像拍攝日落，把火紅的`太陽拍完后，看看四周，你會發覺夕陽的馀暉把平凡的物件照得漂亮極了!因此要常常留意身邊，不要遺下任何拍攝的好機會啊!
不要害怕使用手動模式拍攝!例如在拍攝夜景時，利用手動模式可以讓你完全掌握光圈多大，快門多慢，從而拍出心目中所希望拍到的相片。但是有些場合是適合使用光圈先決或是快門先決的，就好像街頭拍攝，讓相機的科技協助你專心尋找好的題材、光線和角度吧!
不要把你所有的器材也帶上!很多時候，一機一鏡己經可以讓你拍出好相片，越少倚賴鏡頭，越可以提升你拍攝的創意!
數碼相機的其中一個好處(或壞處)便是多拍一張相片的成本很低，這意味著你可以不斷拍攝!但不斷拍攝往往讓你靠運氣來拍出好相片。試試放慢一點，先思考在拍甚麼和背后要表達的故事才按下快門，持之而恒，你的攝影技術一定會有所進步。
你永遠不會知道好的拍攝主題甚麼時候會出現，因此不要急著把相機收好，待回家后才收拾吧!
對于這個，不用說其實你也知道的。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇四
在兒童攝影中，我們要善于保留美麗的瞬間，需要在很短的時間內完成攝影作品的創作。完成一幅好的攝影作品，需要運氣、技術和技巧的完美結合才能實現。
如何捕捉美麗的瞬間，拍出完美的兒童攝影作品，一直是各位兒童攝影師追求的目標。在保證技術、設備的前提下，要結合技巧的運用，能更容易的達到我們的拍攝目的。
1、構圖，要選擇一個獨特的視角。視角的選擇正確，甚至足不出戶，也能拍出令人滿意的作品。
2、邊玩邊拍。玩是孩子的天性。只有在玩的時候，孩子才能真正露出值得紀念的笑容。
3、光線的合理運用。要結合拍攝場景的.實際情況，時間、天氣，通過光線營造出創作的氣氛。
4、取景背景。合適的背景可以創造出故事性。
5、合適的裁剪，裁剪出不一樣的視角，突出最重要的畫面。
以上就是兒童攝影的5個小技巧分享，這篇教程希望能給大家帶來幫助！
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇五
對于初學攝影的同學，可能會不斷去尋找和學習攝影知識、技巧，這里有14條很值得分享的攝影tips，當你拍攝多年后便會發覺很多也是大道理！現在便一起看看，對于你的攝影路一定有所裨益呢！
很多初學攝影的同學問我買甚么鏡頭比較好，而當中又有很多同學會要求是變焦鏡，當然，變焦鏡頭提供了很大程度的方便，特別是在拍攝event的時候，變焦鏡是非常適合的！但其實在其它拍攝題材，最佳的變焦鏡便是你自己的腳！習慣透過走動來改變「焦距」，不但可以令你更有動力去尋找特別的角度和題材，更可以讓你愛上使用質素高和輕便的定焦鏡！
攝影便是捕捉光和影，當你可以掌握不同光線的使用方法，證明你的攝影技巧己經更進一步了！記著，沒有光線是「壞光線」，試試利用當時的光線來拍出特別的相片。
攝影大師 robert capa 的名言：「如果你的照片拍的不夠好，那是因為你靠的不夠近。」是很有啟發性的，靠近要拍攝的主題，不但可以令你相片的主體更明確，而且透過靠近，你也可以對主體了解多一點，從而發掘出更有意義的故事。
在字眼上來看，好像是叫人多多拍攝，但其實拍得多，可能有一兩張好相片，但絕佳的相片往往不是計劃好來拍攝的，反而可以嘗試按自己的直覺和感覺去拍攝，不要讓準確的曝光和傳統的構圖扼殺了一個充滿故事性的相片！
就算是經驗豐富的攝影師，每天也有新的知識等你來學習！因此不要停止練習，無論是在室內室外，甚至是上廁所的時間你也可以去尋找可拍攝的有趣題材和方法！
關上閃光燈，嘗試利用現場的光線來拍攝吧！
就像拍攝日落，把火紅的太陽拍完后，看看四周，你會發覺夕陽的余暉把平凡的對象照得漂亮極了！因此要常常留意身邊，不要遺下任何拍攝的好機會啊！
不要害怕使用手動模式拍攝！例如在拍攝夜景時，利用手動模式可以讓你完全掌握光圈多大，快門多慢，從而拍出心目中所希望拍到的相片。但是有些場合是適合使用光圈先決或是快門先決的，就好像街頭拍攝，讓相機的科技協助你專心尋找好的'題材、光線和角度吧！
不要把你所有的器材也帶上！很多時候，一機一鏡己經可以讓你拍出好相片，越少倚賴鏡頭，越可以提升你拍攝的創意！
當然，朋友的意見有時很有幫助，但是朋友不喜歡的拍攝題材并不代表你不能拍！只要是你有興趣的題材，大膽去拍攝吧！fb上的贊好并不是想象中那么重要的呢！
就算你閱讀了十萬個攝影技巧，但缺少練習，你不可能拍出好的相片，因此多學習理論的同時也要多嘗試，才可以真正領略到攝影的樂趣。
數碼相機的其中一個好處(或壞處)便是多拍一張相片的成片很低，這意味著你可以不斷拍攝！但不斷拍攝往往讓你靠運氣來拍出好相片。試試放慢一點，先思考在拍甚么和背后要表達的故事才按下快門，持之而恒，你的攝影技術一定會有所進步。
你永遠不會知道好的拍攝主題甚么時候會出現，因此不要急著把相機收好，待回家后才收拾吧！
對于這個，我想你也有試過吧？
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇六
攝影構圖的畫面設計，最重要的一點就是構圖的均衡美。在日常生活中，每一個人可能都有過以下的體會：一把椅子傾斜了給人產生不穩定的感覺，擔心坐下去會摔跤。而大多莊重、尊嚴的東西又是很對稱的，比如古代宮殿門口的石獅子，給人以尊嚴和雄偉，它是成雙存在的，給人以對稱美的感覺。因此，攝影作品的畫面均衡，在構圖時十分重要。
對稱，象征一種高度整齊的程度。比如蝴蝶，它的形體和翅翼花紋的對稱美，一直為人們所欣賞。在攝影作品中對稱的`畫面也常可見到，特別在舞臺攝影中用的較多。但大多數攝影作品，在構圖中都不是追求一半對一半的對稱，而是刻意于畫面的視覺均衡。
攝影構圖技巧
因為在攝影的構圖中，絕對的對稱會給人一種靜止的，拘謹的和單調的感覺，生活中人們的審美要求仍然以追求均衡為多。 過多的運用對稱會使人感到呆板，缺乏活力。而均衡是為了打破較呆板的局面，它既有“均”的一面，又有靈活的一面。均衡的范圍包括構圖中形象的對比，人與人，人與物，大與小，動與靜 明與暗，高與低，虛與實等的對比。結構的均衡是指畫面中各部分的景物要有呼應，有對照，達到平衡和穩定。畫面結構的均衡， 除了大小、輕重以外，還包括明暗、線條、空間、影調……等均衡的作用。
拍攝生活照片，主要是以人物為主，因此在設計畫面時要注意主體和陪體的關系，主要人物和次要人物的關系，人物與背景的關系。一幅照片如果只有主體而無陪襯，畫面就會顯得呆板而無變化，但陪體不能喧賓奪主;主體在畫面上必須顯著突出，要棄繁就簡，必要時可改變拍攝位置和角度，或是搬動不必要的東西，以達到畫面簡潔，突出主體。有些人物照片被雜亂的背景所淹沒，主體的人物被擠到一邊，這是很遺憾的事。在照片畫面的主次關系上可以掌握以下兩點:
·如果遇到雜亂的背景，可以采取放大光圈的辦法，讓后面的背景模糊不清，以突出主體。
·選擇適宜的角度進行拍攝，避開雜亂的背景，可以使人物的形象突出。
所謂“黃金分割”，也就是“黃金比例 ”a:b=b:a+b，將之運用于美術和攝影的構圖中往往提5:8的比率來表示，對于實用，尤其是攝影的構圖來說，已經是足夠準確了。在具體的攝影構圖中，可將其應用于情節對比、虛實對比、動靜對比、大小對比等。
·處理好畫面的穩定感：穩定在攝影作品中一般指景物的水平線、垂直線是否正確。
·處理好畫面的空白：空白指畫面上的空間，一般在拍攝動體照片時，必須注意運動方向的前方要留有一定的空白，這樣有助于加強運動的空間感。在人物拍攝時，人物視線的前方要留有一定的空間，這樣就不會留下阻礙的感覺。
·調整視覺重點的位置：照片上最能吸引人的那一部分，就是視覺中心。若要突出主體形象，就要安排在視覺中心的位置上。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇七
旅行總可以增長見識，讓人看到更加精彩的世界。許多攝影師立志要在自己的人生中見識這些美景，因為這都是難得的人生財富，但是在他們計算預算時會發現這需要很大一筆錢。旅游攝影師nicole fallek 總結了她的旅游和攝影知識，寫下以下計劃，希望能令每一次跨國旅行都更加順利和經濟實惠!
對于攝影愛好者來說這是理所當然的事!但仍然值得一提，無論是手機、一次性相機、卡片機還是單電單反，你總要有一臺相機在身上。有些地方不允許使用專業相機，你就可以換成小卡片繼續拍攝。在旅行途中什么有趣的事情都會發生，所以要以你自己的方式時時刻刻做好準備。
很多人對于國際航班的機票有所誤解，認為它一定很貴!這無形中形成了對跨國旅行的心理障礙，但其實有很多方法可以避免機票花掉太多的錢。
第一、周末的機票總是比工作日的機票貴，節假日的機票更貴，在計劃航班時避開這些日子。
第二、使用第三方機構訂票，會被收取手續費。所以可以的話直接在航空公司訂票最好。
第三、早早關注航空公司的信息，有時候他們會推出一些特價票，真的很便宜劃算!
第四、往返機票總是比單程機票便宜劃算。
第五、如果要中途轉機，提前做好轉機的預備，包括記下中途站地名、轉機號等等。萬一不小心錯過就虧大了。轉機時記得帶好相機等器材設備。
旅游生病是最讓人抓狂的事情!尤其是事前計劃好一切行程時，生病就是打破原計劃的最大原因!以下是一些抵御疾病的技巧。
第一、帶上維生素c、瀉藥等必備藥品，在旅行期間定時服用保證免疫系統。
第二、注意個人清潔衛生。如果是紀實攝影的愛好者，必不可少會到很多一般旅行者不會去的地方，那就更要注意了。從異國他鄉來的你未必能抵擋當地的病菌。
第三、事前就要準備水土不服的對應措施。根據你的旅游地點做出相應對策。
第四、如果真的不幸病倒了，一定要去看醫生，別想著過幾天就能好轉而死撐。
作為一個女性旅游攝影師，行李重量對于我而言是很大的挑戰。一般情況我會攜帶一機四鏡、包括燈架和離機閃光系統的全套燈光裝備、電池盒和一大堆電池，背包里還有筆記本電腦、ipad、衣物和生活用品。拖著接近自己體重的行李在國外旅游，真的很累。
行李方面有什么是我們應該注意的呢?首先是一定要有一個超級結實的雙肩包，裝筆記本、ipad和衣物生活用品;其次要留意，任何帶輪子的'裝備都是人生的救星，堅固耐用的帶輪行李箱，注意一定要設計優良;最后要帶一個萬能轉接電插座，因為世界各地電源插口并不是全都相同。
也許你可以聯系同樣旅途中的其他攝影師，在旅程中一同前進，互相幫助。也可以時時將你的旅程狀態發到社交網絡上，讓關注你的人了解最新狀況。如果在目的地有朋友就再好不過了。
在旅行中有時候你并不會意識到自己在花錢，但是錢就是唰唰地溜走了，并不是說在浪費錢財，那些錢真的花的很有必要，不過我們仍然需要在省錢方面想辦法。比如說，做一個沙發客，到當地的人家里睡沙發;或者是利用一些手機app在晚上極限的時間訂酒店房間，這樣可以只花很少的前訂到不錯的房間;和當地居民友好地交往，得到他們的幫助，也適當地進行回饋(你可以為他們拍一張出色的照片!);了解匯率，了解當地買賣便宜的地方，記錄好自己的支出，不做冤大頭。
第一，如果你的器材設備沒有保險，在出國之前記得先上了一份。無論器材是否有損失，至少你不需要過于關注它了。你仍然要小心行動，但是卻不會過于擔心。
第二，你要關注目的地的當地習俗，什么事情可以做，什么不該做，要提前了解。有些事情在這個國家習以為常，但在那個國家卻是禁忌，在他鄉行走時保持足夠的謹慎，可以讓行程更順暢。
第三，要自己保持警惕。旅游很開心，但是什么時候都不能丟掉自己警惕，背包財物不離手這是必須的。在這里特別提醒女性朋友，在出門時一定一定要注意人身安全。覺得有一點危險的地方，千萬不要去。
第四，要確保有人知道你在哪，和誰在一起。隨時帶著移動電話，不要和外界斷絕聯系，一定不要讓別人找不到你。
出門前要準備一個可以換卡、兼容多種制式的手機。如果是由電信營運商定制的手機，大部分是不可以換sim卡的，這樣出國的時候就會很麻煩。如果自己的手機不能換卡，準備一個便宜的小手機也是不錯的選擇。
不少攝影師都有在博客即時更新自己的工作消息，上傳數碼照片如此便利提前預告好照片也可以幫助攝影師建立親切的公眾形象。
這些都是科技帶給我們的好處，讓我們可以隨時隨地與外界聯系。這對于我們的工作有極大幫助。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇八
瀑布的拍攝作為一個攝影師來說是件美妙和富挑戰性的事。首先它是個美好的景致，其次它經常需要我們應用更多的經驗和設備，還有一個就是動態主題。當瀑布流淌傾瀉時對于攝影師意味一個挑戰，動態的拍攝的一個真正的機會。
有很多關于拍攝瀑布的細則的資料和書籍，總的來說拍攝瀑布是十分簡單的。
一般在拍攝流動的瀑布時攝影師有二個選擇。或者使用高速快門凝結住飛濺的水花和奔流的場景，或者使用慢速快門拍攝霧狀的水流和整體的水瀉效果。
大多數攝影師采取第二個選擇去表現瀑布，因為那樣才能體現出一種與景致相輝映的美感。如何慢速快門拍攝瀑布呢？您需要的是一臺專業數字相機和三腳架。如果條件允許，再增加一個偏振濾鏡也是有用的。
采取控制拍攝--在您開始拍攝之前將您的照相機換成自動方式，確定您的閃光已經關閉，取景--構圖--拍攝。您注意自己相機的曝光設置參數。您的相機幾乎一定是選擇將水凝滯的曝光方式。這張照片將是以后對比您其他的拍攝的參考點，您可以根據這張照片選擇快門速度，光圈等參數設置。
快門優先方式-將您的照相機換成快門優先方式(我們以前談論過，一般能調節光圈優先或是快門優先的相機就是專業相機的起點)。通常您想要設法得到恰到好處的瀑布水流的畫面，需要1到2秒的快門速度。當然使用三腳架能完全支持這種采取慢射的拍攝方式，無論您的鏡頭多么防抖，無論您的相機多么高級，使用三腳架拍攝是獲得完美照片的最佳的選擇。
聽起來容易，只需要將您的照相機固定到三腳架，換成快門優先方式，設置您的快門速度為1-2秒，然后就是構圖拍攝。不幸地是在許多情況下拍攝并沒有這么簡單。
一般的情況下隨著快門速度的增加進入您的相機的光線也隨之增加。除非您遇到一個黑暗和陰沉的天氣。您會發現您的圖象照片有些曝光過度。(即使在快門優先方式，相機將選擇非常小的光圈設法補嘗)。
有幾種方法讓您可以得到曝光量的平衡保持畫面的完美：
合適天時-采用的正確的天氣和恰當的時間做為您的瀑布攝影。并且您能給予自己更多選擇用更長的快門速度拍攝。在日出和日落時分光線不太強烈色彩飽和度高。在陰暗天比晴天無云的情況下拍攝效果更好。
濾鏡-使用減少光線直接進入相機，但我通常使用一個偏振光鏡，它不僅削弱了強光進入，而且相對減少了水流的反射，、幫助您改進您的拍攝質量。您也許喜歡使用另外一種濾鏡來減少光線進入您的相機-幾乎象太陽鏡一樣的的一個密度濾鏡。
光圈優先方式，如果您仍然感覺曝光準確度難以控制，即使在更加黑暗的時刻和天氣里。那么使用一個偏振濾鏡采用光圈優先份的方式，可以選擇更小的光圈范圍。在多數照機里是f/22或f/36是最小的光圈檔位。選擇這個檔位的光圈結果是您的相機將自動地選擇的.快門速度適應這個光圈。曝光時間可能不是1-2秒，可能更長，并且拍攝的瀑布的水流質感更強。采用這種拍攝方式您將有更大的景深，并且有更多的瀑布在焦點上。
低iso -選擇更低的iso意味您的相機傳感器是敏感的和需要快門開放時間更長。它將意味將給您的拍攝更好的細節，更加清晰，減少顆粒。
系列拍攝-采取以不同的快門速度和光圈作為一個系列的拍攝。可以獲得瀑布水流的變化，在景深的變化中同一個場面的各種各樣的不同的圖象上，并且在方式上的變化讓照相機獲得更多的顏色。
在瀑布拍攝的構圖中您可以選擇全景構圖，和局部構圖。也可以變化各種角度，視角。局部拍攝和廣角拍攝所表達的意境也不相同。多利用您的眼睛多觀察瀑布周圍的環境，多走走多轉轉，您所拍攝的瀑布就會與眾不同。
好的一個攝影師不但是一個技術嫻熟的拍攝者也是一個獨特審美眼光的剪裁者。有人說一張完美的照片三分之一靠運氣，三分之一靠技巧，三分之一靠的就是剪裁。許多學習過美術的人來說剪裁一張好的作品也不容易。用自己的眼睛去審視去揣摩去驗證照片是最直接的選擇。
最后，并不是所有的瀑布都用那些慢速拍攝，細膩滑嫩的水流和潔白的浪花。有時那些渲泄的波濤，激起的巨浪和飛濺的水沫也是攝影師所要捕捉的。所以再拍攝瀑布的時候，用您自己的感覺和技巧拍攝就是最重要的。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇九
構圖之于攝影正如劇本之于電影。如果一幅照片構圖不佳，即使有良好的攝影技法和故事內容，也無法獲得讀者的共鳴。構圖技巧的提高需要加以時日練習。本文向大家介紹一些基本的構圖技巧，并附有運用這些技巧拍攝的照片以作說明。這些技巧會訓練你觀察畫面的眼睛，這是拍攝出色照片非常重要的一點。
如果你希望提高自己的'構圖水平，這就是應該記住的一個基本構圖技巧。人們的目光通常會落在畫面的三分之一處（無論從上下左右）。在構圖時應該時刻牢記這一法則。
不要總是試圖讓被攝體充滿畫面。留出一定的空間可以令你的照片增色不少。記住，空間與被攝體一樣重要。
訓練你的眼睛去辨識線條、圖案和形狀。這些元素可以給你的照片增加結構感，有助于突出被攝體的立體感。線條可以引導觀眾的視線，用一個被攝體作為趣味中心，然后找到可以指向它的線條。
用前景構成“畫框”，可以有效地將觀眾的注意力引導至被攝體上。注意發現不同形狀和大小的“畫框”，并不是只有窗戶或柵欄才可以用。比如在這張照片中，大樹構成了“畫框”。
首先，保證地平線是水平的；其次，不要讓它出現在畫面中央。如果天空更有趣，就讓地平線低一些；如果大地更有趣，就把地平線提高。
試著在照片中加入有生命的東西。它們可以向觀眾強調畫面的尺寸和比例。
如果地平線與被攝體相交，它就會分散觀眾的注意力，嚴重時可能會毀掉一個出色的構圖。花點時間改變一下拍攝角度，避免這種情況吧。在這張例圖中，我特別注意了不讓地平線和谷倉的邊緣重合。
單獨的被攝體——比如樹、谷倉、建筑、或者摩托車——總是可以形成出色的構圖。我喜歡把它們放進畫面中。這張例圖就是一個說明，畫面中只有一棵孤單的樹。
嘗試在畫面中攝入一些可以給觀眾提供比例信息的東西。用人或者物體令觀眾對畫面的尺寸有直觀的感受，比如例圖中的汽車。
在按下快門之前思考，對于任何一類攝影來說都適用。具體到本文，就是確定你的構圖中沒有不相關的物體。如果可能，移走那些物體，否則就移動你自己，盡量在構圖中避免它們的存在。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十
?對于初學攝影的同學，可能會不斷去尋找和學習攝影知識、技巧，這里有14條很值得分享的攝影tips，當你拍攝多年后便會發覺很多也是大道理!現在便一起看看，對于你的攝影路一定有所脾益呢!
!
很多初學攝影的同學都會問買什么鏡頭比較好，而當中又有很多同學會要求是變焦鏡，當然，變焦鏡頭提供了很大程度的方便，特別是在拍攝事件的時候，變焦鏡是非常適合的!但其實在其他拍攝題材，最佳的變焦鏡便是你自己的腳!習慣透過走動來改變“焦距”，不但可以令你更有動力去尋找特別的角度和題材，更可以讓你愛上使用質素高和輕便的定焦鏡!
攝影便是捕捉光和影，當你可以掌握不同光線的使用方法，證明你的攝影技巧己經更進一步了!記著，沒有光線是“壞光線”，試試利用當時的光線來拍出特別的相片。
攝影大師 robert capa 的名言：“如果你的照片拍的不夠好，那是因為你靠的不夠近。”是很有啟發性的，靠近要拍攝的主題，不但可以令你相片的主體更明確，而且通過靠近，你也可以對主體了解多一點，從而發掘出更有意義的故事。
在字眼上來看，好像是叫人盡量多得去拍攝，但其實拍得多，可能有一兩張好相片，但絕佳的相片往往不是計劃好來拍攝的，反而可以嘗試按自己的直覺和感覺去拍攝，不要讓準確的曝光和傳統的構圖扼殺了一個充滿故事性的`相片!
就算是經驗豐富的攝影師，每天也有新的知識等你來學習!因此不要停止練習，無論是在室內室外，甚至是上廁所的時間你也可以去尋找可拍攝的有趣題材和方法!
關上閃光燈，嘗試利用現場或自然光線來拍攝吧!
就像拍攝日落，把火紅的太陽拍完后，看看四周，你會發覺夕陽的馀暉把平凡的物件照得漂亮極了!因此要常常留意身邊，不要遺下任何拍攝的好機會啊!
不要害怕使用手動模式拍攝!例如在拍攝夜景時，利用手動模式可以讓你完全掌握光圈多大，快門多慢，從而拍出心目中所希望拍到的相片。但是有些場合是適合使用光圈先決或是快門先決的，就好像街頭拍攝，讓相機的科技協助你專心尋找好的題材、光線和角度吧!
不要把你所有的器材也帶上!很多時候，一機一鏡己經可以讓你拍出好相片，越少倚賴鏡頭，越可以提升你拍攝的創意!
數碼相機的其中一個好處(或壞處)便是多拍一張相片的成本很低，這意味著你可以不斷拍攝!但不斷拍攝往往讓你靠運氣來拍出好相片。試試放慢一點，先思考在拍甚麼和背后要表達的故事才按下快門，持之而恒，你的攝影技術一定會有所進步。
你永遠不會知道好的拍攝主題甚麼時候會出現，因此不要急著把相機收好，待回家后才收拾吧!
對于這個，不用說其實你也知道的。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十一
攝影只與創意和個人風格有關，這就是攝影之所以有趣和受歡迎的原因之一。本文為大家介紹幾個攝影技巧，如果你是一個新手，這些技巧可以令你拍出非常酷的照片。
慢速快門攝影總是能帶給人驚喜。通過調整快門速度，你可以拍出預料之外的精彩照片。特別是運用慢速快門，你可以表現出你所從未見過的世界。下面是一些慢速快門攝影的例子：
要學習神奇的慢速快門攝影，你必須先學習并完全理解快門速度的概念。相機的快門速度決定了傳感器感光的時間，它可以是一系列時間，例如：1/30s、1/500s、1/1500s等等。
在拍攝時，你可以指定快門開啟的時間。快門速度越慢，就越需要相機保持穩定以避免震動，在慢速快門下輕微的震動也可以毀掉一張照片。因此，強烈推薦使用三腳架。有些相機有b門模式，b門是指按下快門鍵后，快門會保持開啟狀態直到松開快門鍵。
維基百科對散景的'定義是：“散景是一個攝影名詞，一般表示在景深較淺的攝影成像中，落在景深以外的畫面，會有逐漸產生松散模糊的效果。”
散景是一個來自日語中的詞語，意思是“虛化”或“朦朧”。在日語中，這個詞也指精神恍惚。
毫無疑問，散景是數碼攝影中最有意思的東西之一。下面是一些散景的例子：
一般情況下，散景的形狀由光圈葉片決定，有圓形或六邊形。不過我們也可以做出不同的散景形狀，只需下面幾樣東西：
1.相機鏡頭(最好是大光圈)
2.硬紙板
3.電工膠帶
首先，在硬紙板上畫出你想要的形狀，然后剪出來。然后，將紙板用膠帶粘在鏡頭前方，保持剪出的孔在鏡頭中心。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十二
攝影其實是很主觀的事，比如說補光。曾經看到某位攝影師在文中說，燈是隨時都要用滴，因為自然光不完美。用燈，隨時隨地用燈補光，是把光變得“完美”的正路。
呵呵,瘦得可以在巴掌上跳舞的趙飛燕是美女，可是，珠圓玉潤的楊玉環也名列中國四大美女之榜啊，美女不是以胖瘦來定的，就像專業與否，似乎也不應該以用燈的多少來劃分。關鍵，還是要看你拍攝的主題，還有你想營造的畫面效果。
攝影，真的是個主觀的東西。
就我個人而言，補光的“補”，顧名思義，就是補充、修正的意思。也就是說，補光所起的作用是有限的，是輔助性的。
尤其是建立在以下兩個前提上的拍攝：
一、戶外人像的拍攝。棚拍不在此列，事實上，棚拍的燈光已經不能叫做補光，因為棚內是沒有光的，棚拍的光是根據需要而設計的，所以，應該念第四聲“布光”更妥。
二，追求自然清新的效果。厚著臉皮來說，也就是我的“風格”。我喜歡自然點的`東西，這決定了我的拍法不能用太刻意的手段。
該補光的地方是：
1、拍攝時遇到陰雨天氣，或者拍攝場地處于建筑內部、樹林這種光線嚴重不足的場所，為了更好地突出主體，表現人物皮膚、衣服的質感，或者為了獲得安全的快門速度，需要補光。
拍攝時天空飄著細雨，用閃光燈對人物作了補光，使人物的質感得到較好的表現
樹林里光線較暗，通過補光來增加人物的亮度，并使人物眼睛產生眼神光
在汽車內，如果不使用閃光燈，人物的細微表情便無法得到清晰的表現 2、當人物處于逆光位置，面部與背景形成較大光比時，需要補光。人類的眼睛有很大的寬容度，看到明暗對比強烈的物體時，一般都能夠識別明暗部的細節，而數碼相機成像元件(ccd或cmos)的動態范圍則窄很多，在光比較大時，如果對暗部曝光，就會“高光溢出”，照片的高光部分失去細節，一片死白;反之，如果對亮部曝光，則會失去暗部細節。為了避免出現此類情況，通過補光來減少二者之間的光比是唯一的辦法。
a、逆光拍攝，背景亮而人物暗，主要針對面部補光，但要注意光量應稍微低于背景，否則會顯得不自然。
b、如果人物接受的是較強的側逆光，就會形成明顯的“陰陽臉”，不利于表現柔美的女性形象，此時，須對背光的一面作適當補光。使人物臉上、身上的光線變得柔和。
c、既然是外景拍攝，很多時候，現場某些元素就變得很重要，它往往可以起到深化主題的作用。如果這些重要的元素被淹沒在黑暗中，就必須對其進行補光。圖中，現場光從小窗戶投入，亮度有限，轉經筒被淹沒在黑暗中。拍攝的時候，將便攜式閃光燈裝在相機熱靴上，將燈頭往左邊旋轉，對轉緊筒及人物背光的一面同時補光，起到一舉兩得的作用。
d、在外景拍攝中，有的時候為了表現天空層次，攝影師人為地拉開人物與環境的光比——通過補光把人物身上的亮度提高，并對人物進行正常曝光，此時，天空會變暗。下圖中，原來天空要比人物明亮很多，通過閃光燈將人物提亮后，天空便相應變暗，表現出豐富的層次。
補光工具：外景攝影常用的補光工具有三種：
1、反光板：這是經濟實用的補光工具。它價格便宜、攜帶方便，使用時可以通過改變距離和反射方向很好地控制光線的強弱與角度。缺點是在陰晦的天氣或陰暗的場所時，作用不明顯，甚至失去補光作用。 2、便攜式閃光燈：這類閃光燈體積較小，通常使用市面上隨處可見的5號電池供電，攜帶非常方便。如果是原廠的閃光燈，還可以支持高速同步，最高同步速度往往可達到1/8000秒。這里要注意一個問題：當高速同步時，閃光覆蓋范圍會大打折扣，而且，快門速度越快，閃光覆蓋范圍越小。
3、帶充電池的外拍燈：這類閃光燈功率大，并配置體積較大的充電電池，續航能力較強。缺點是體積較大較重，攜帶時如果沒有車子會比較麻煩，而且，快門同步速度一般局限在1/200秒之內。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十三
每位街頭攝影師都有自己的心得跟技巧，像是等待、取景、速度、連拍，專門找容易拍的對象等等，下面是一位來自紐約叫作james maher的攝影師分享的一些街頭攝影技巧，同時也加上了我自己的一些補充。
一般認為街頭攝影需要不斷地走動，其實沒錯，你要不斷的走動觀察才能有更多機會發現可能拍攝的對象或場景，但不斷走動會帶來一個新問題，就是你無法邊走動邊構圖。街頭在不斷變化，若你也一直在走動，看得就更不清楚了。
但當你保持靜止時，面對突如其來的場景則會有更快的反應速度。還有就是街頭攝影師想拍人的表情通常會往人潮的反方向走，我自己也是這樣，但朝著人群往返方向走動會更難掌握突然出現的拍攝機會或某個表情，這需要通過很久的練習才能掌握，否則你只是不斷的走動并錯過拍攝機會。
這個技巧的重點是放慢速度，走走停停，在你覺得可能會出現有趣拍攝機會的點等個幾分鐘，試著不要去“找”拍攝機會，讓拍攝機會來找你，當你在充滿人潮的街頭靜下來等待時，你會突然發現眼前突然出現一堆可以拍攝的畫面。
眼睛是靈魂之窗，從眼睛可以看出一個人的情緒，這個技巧不容易，膽子要夠大。當拍攝對象直視鏡頭時的那種畫面通常會很有力道。我剛開始接觸街頭攝影的時候完全不敢對著人的正面拍，盡量避開眼神交會，我現在還是不敢大辣辣的對著陌生人的正面拍。
我的方法是找到想拍攝的對象，然后舉起相機等待，一直等到他們回過頭來看鏡頭的第一秒馬上按下快門，那個瞬間是最真實的，再等幾秒拍攝對象應該會躲避鏡頭。拍完盡量不要有眼神接觸，如果有的話就點個頭笑一下，不要低頭看相機，閃人。
街頭攝影不只是拍攝錯位或一次性在畫面里塞進一堆特別的人物。通常攝影師會在街上找到一個很不錯的構圖或錯位機會，等人走進來的時候拍，但其實還可以試著注意一些小細節。
當我們在路上找尋拍攝機會時，往往只會注意到比較大區塊的構圖，像是一整個人、背后的建筑、廣告海報等等，下次也許可以試著看看人們的鞋子，某種表情，身上的某個有趣的小配件等，很多有張力的畫面反而是用最簡單的構圖去完成成。
我個人是盡量會把感光度保持在iso 400，我希望照片噪點少一點，現在數碼相機噪點處理能力真的太強了，我好像還看過感光度能飆到上萬的相機，而且沒什么噪點。
高感光度的`好處是能提高快門速度，而且在變化多端的街頭能拍出更清晰的影像。但還是要注意一下噪點問題，除非你偏好噪點很多的照片。不過有時噪點能讓黑白作品增加更多“味道”。
刻板印象中的街頭攝影往往需要有“人物”。沒錯，街頭攝影如果少了“人”真的會感覺少了點什么，因為這種攝影模式某種程度上是在紀錄人性。但其實街頭有很多拍攝機會是可以不需要有人在其中的。
這并不是說街頭攝影可以變成風景攝影，或單純的建筑攝影，在街頭攝影中沒有人的作品還是與”人“有關。像是城市中某個區域的文化演進，某個地方人們生活的方式等等，就算照片里沒有出現清晰的人物，你還是可以感覺到照片要傳遞的“人”味兒。
過去我都只在白天拍攝，沒太陽我就把相機收起來回家，但漸漸發現其實晚上才是最好玩的拍攝機會。雖然現在光害泛濫到晚上都看不到星星，但對街頭攝影師來說卻是很棒的光照來源。
街上有很多人造光源，像是霓虹燈、招牌燈、路燈、紅綠燈、車燈等等。我記得有位攝影師說只要有一點點光源他就能拍照，有時夜晚拍的照片會更有戲劇效果，下次不訪出去試試，但請注意安全，加強夜晚出去拍攝成功率的方法是盡量提高感光度，或用閃光燈。我個人是不太建議使用閃光燈的，一來會嚇到別人，二來光很不自然，除非你帶著兩助理跟燈具出去幫你打光。。
有時除了在街頭上拍一些好玩特別的畫面之外，其實可以看看具時代價值的場景。像是在2012年以前，人們通常都會在捷運上看報紙，甚至看書，過兩年我想就看不到這種畫面了。看看現在捷運里的人，10個有9。5個在低頭看手機，我坐捷運時通常會看書，而且我竟然會覺得自己很奇怪。
對于拍一些具時代意義的作品，其實我個人在拍街頭攝影的時候心里藏著這種念頭，希望能夠給未來的人們留下點時代記錄。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十四
首先你要找好的雪景，找到了好的雪景你就成功一大半了。然后就是拿一臺能控制曝光的相機(有a檔、s檔、m檔、p檔任何一個即可)，然后就是多拍了。
找雪景，找到最值得拍的雪景瞬間，才是拍雪景的關鍵。
對于純小白用戶，我給你一個簡單的雪景拍攝方法。具體拍攝的時候：
1、相機調節成評價測光(佳能)、3d彩色矩陣測光(尼康)、多重測光(索尼)。具體方法見說明書，如果沒調過，就是默認值。
2、使用a檔(光圈優先)。
3、曝光補償調節到+1ev。感光度調節到自動。具體方法見說明書。
4、如果需要虛化，光圈就開最大(光圈值最小);如果需要全清晰，光圈就縮小(光圈值大，一般f8即可)。想虛化，相機離主體近一點。
以上不會調節的，看說明書。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十五
每位街頭攝影師都有自己的心得跟技巧，像是等待、取景、速度、連拍，專門找容易拍的對象等等，下面是一位來自紐約叫作jamesmaher的攝影師分享的一些街頭攝影技巧，同時也加上了我自己的一些補充。
一般認為街頭攝影需要不斷地走動，其實沒錯，你要不斷的走動觀察才能有更多機會發現可能拍攝的對象或場景，但不斷走動會帶來一個新問題，就是你無法邊走動邊構圖。街頭在不斷變化，若你也一直在走動，看得就更不清楚了。
但當你保持靜止時，面對突如其來的場景則會有更快的反應速度。還有就是街頭攝影師想拍人的表情通常會往人潮的反方向走，我自己也是這樣，但朝著人群往返方向走動會更難掌握突然出現的拍攝機會或某個表情，這需要通過很久的練習才能掌握，否則你只是不斷的走動并錯過拍攝機會。
這個技巧的重點是放慢速度，走走停停，在你覺得可能會出現有趣拍攝機會的點等個幾分鐘，試著不要去“找”拍攝機會，讓拍攝機會來找你，當你在充滿人潮的街頭靜下來等待時，你會突然發現眼前突然出現一堆可以拍攝的畫面。
眼睛是靈魂之窗，從眼睛可以看出一個人的情緒，這個技巧不容易，膽子要夠大。當拍攝對象直視鏡頭時的那種畫面通常會很有力道。我剛開始接觸街頭攝影的時候完全不敢對著人的正面拍，盡量避開眼神交會，我現在還是不敢大辣辣的對著陌生人的正面拍。
我的方法是找到想拍攝的對象，然后舉起相機等待，一直等到他們回過頭來看鏡頭的第一秒馬上按下快門，那個瞬間是最真實的，再等幾秒拍攝對象應該會躲避鏡頭。拍完盡量不要有眼神接觸，如果有的話就點個頭笑一下，不要低頭看相機，閃人。
每位街頭攝影師都有自己的心得跟技巧，像是等待、取景、速度、連拍，專門找容易拍的對象等等，下面是一位來自紐約叫作jamesmaher的.攝影師分享的一些街頭攝影技巧，同時也加上了我自己的一些補充。
一般認為街頭攝影需要不斷地走動，其實沒錯，你要不斷的走動觀察才能有更多機會發現可能拍攝的對象或場景，但不斷走動會帶來一個新問題，就是你無法邊走動邊構圖。街頭在不斷變化，若你也一直在走動，看得就更不清楚了。
但當你保持靜止時，面對突如其來的場景則會有更快的反應速度。還有就是街頭攝影師想拍人的表情通常會往人潮的反方向走，我自己也是這樣，但朝著人群往返方向走動會更難掌握突然出現的拍攝機會或某個表情，這需要通過很久的練習才能掌握，否則你只是不斷的走動并錯過拍攝機會。
這個技巧的重點是放慢速度，走走停停，在你覺得可能會出現有趣拍攝機會的點等個幾分鐘，試著不要去“找”拍攝機會，讓拍攝機會來找你，當你在充滿人潮的街頭靜下來等待時，你會突然發現眼前突然出現一堆可以拍攝的畫面。
眼睛是靈魂之窗，從眼睛可以看出一個人的情緒，這個技巧不容易，膽子要夠大。當拍攝對象直視鏡頭時的那種畫面通常會很有力道。我剛開始接觸街頭攝影的時候完全不敢對著人的正面拍，盡量避開眼神交會，我現在還是不敢大辣辣的對著陌生人的正面拍。
我的方法是找到想拍攝的對象，然后舉起相機等待，一直等到他們回過頭來看鏡頭的第一秒馬上按下快門，那個瞬間是最真實的，再等幾秒拍攝對象應該會躲避鏡頭。拍完盡量不要有眼神接觸，如果有的話就點個頭笑一下，不要低頭看相機，閃人。
街頭攝影不只是拍攝錯位或一次性在畫面里塞進一堆特別的人物。通常攝影師會在街上找到一個很不錯的構圖或錯位機會，等人走進來的時候拍，但其實還可以試著注意一些小細節。
當我們在路上找尋拍攝機會時，往往只會注意到比較大區塊的構圖，像是一整個人、背后的建筑、廣告海報等等，下次也許可以試著看看人們的鞋子，某種表情，身上的某個有趣的小配件等，很多有張力的畫面反而是用最簡單的構圖去完成成。
我個人是盡量會把感光度保持在iso400，我希望照片噪點少一點，現在數碼相機噪點處理能力真的太強了，我好像還看過感光度能飆到上萬的相機，而且沒什么噪點。
高感光度的好處是能提高快門速度，而且在變化多端的街頭能拍出更清晰的影像。但還是要注意一下噪點問題，除非你偏好噪點很多的照片。不過有時噪點能讓黑白作品增加更多“味道”。
刻板印象中的街頭攝影往往需要有“人物”。沒錯，街頭攝影如果少了“人”真的會感覺少了點什么，因為這種攝影模式某種程度上是在紀錄人性。但其實街頭有很多拍攝機會是可以不需要有人在其中的。
這并不是說街頭攝影可以變成風景攝影，或單純的建筑攝影，在街頭攝影中沒有人的作品還是與”人“有關。像是城市中某個區域的文化演進，某個地方人們生活的方式等等，就算照片里沒有出現清晰的人物，你還是可以感覺到照片要傳遞的“人”味兒。
過去我都只在白天拍攝，沒太陽我就把相機收起來回家，但漸漸發現其實晚上才是最好玩的拍攝機會。雖然現在光害泛濫到晚上都看不到星星，但對街頭攝影師來說卻是很棒的光照來源。
街上有很多人造光源，像是霓虹燈、招牌燈、路燈、紅綠燈、車燈等等。我記得有位攝影師說只要有一點點光源他就能拍照，有時夜晚拍的照片會更有戲劇效果，下次不訪出去試試，但請注意安全，加強夜晚出去拍攝成功率的方法是盡量提高感光度，或用閃光燈。我個人是不太建議使用閃光燈的，一來會嚇到別人，二來光很不自然，除非你帶著兩助理跟燈具出去幫你打光。.
有時除了在街頭上拍一些好玩特別的畫面之外，其實可以看看具時代價值的場景。像是在2012年以前，人們通常都會在捷運上看報紙，甚至看書，過兩年我想就看不到這種畫面了。看看現在捷運里的人，10個有9.5個在低頭看手機，我坐捷運時通常會看書，而且我竟然會覺得自己很奇怪。
對于拍一些具時代意義的作品，其實我個人在拍街頭攝影的時候心里藏著這種念頭，希望能夠給未來的人們留下點時代記錄。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十六
每位街頭攝影師都有自己的心得跟技巧,像是等待、取景、速度、連拍、專門找容易拍的對象等等。下面是小編為大家收集的幫你解決街頭攝影的七大攝影技巧分享，希望能夠幫助到大家。
在開始分享如何在晚上街頭攝影的攝影技巧之前要先提醒各位兩點：
1. 這篇文章是假設你擁有相機并能使用手動檔為前提。
2. 街頭攝影最重要的不是正確曝光，完美構圖，或厲害的相機，而是故事性。
將以上兩點放在心里再往下看比較不會覺得離題或失望。
我通常都只有在周末才會帶著相機出去，不然就是在下班回家的路上稍微晃晃，不太會刻意在晚間進行街頭攝影，就算是周末也都是白天晃到天黑了才會碰到夜間攝影的機會。有時候夜晚人多的地方會看到平常看不到的景象，有時周五晚上下班走出去也會看到很多有戲劇張力的畫面，能提供給街頭攝影師相當豐富的題材。
我碰到晚上街頭攝影的機會時相機設定通常都會將光圈調大，盡可能的吸收光線，并將感光度調到最高。說到感光度調太高，攝影師們通常會擔心噪點的問題。的確，感光度調高能增加感光度，但取而代之的是色彩對比度降低以及無可避免的噪點問題。
但請看看森山大道的照片：
他的很多作品都充滿了大量的.噪點，也許是故意的。高感光度所產生的噪點若從“攝影教科書”的角度來看照片是否夠好會有爭議，但如果從“敘事手法”來看也許是對照片的加分，會讓照片更有人性，以及增強實事紀錄的感覺。對我個人來說不知為什么，噪點多的照片讓我感覺有“活著”及“更真實”的感覺。高感光度噪點并不可怕，有時反而會給你更棒的效果，因此在夜間攝影時不要怕，將感光度調到最高試試看吧！
剛剛提到調高感光度產生噪點能提供照片故事張力，是將原本大家以為的攝影缺陷轉成優勢的觀點。第二點也一樣，在夜間街頭攝影時往往因為光線不足導致快門變慢，很容易拍到晃動的畫面。晃動的畫面會讓很多攝影師頭疼，但這卻能為你的照片增加戲劇效果，例如神秘性。因此除了將感光度調高凝結畫面之外，也可以試試將快門調慢一點拍出稍微有點動態的畫面增加故事性。
如果你已經很認真地在考慮準備專注于夜間街頭攝影，那建議你使用廣角定焦鏡頭。通常定焦鏡頭都提供大光圈，在夜間能更多的接收光線，像是從最大的f/1.4、f/1.8到f/2.8。如果要用變焦鏡頭，要么參考第二點，試著加強你的故事性，因此你可能會拍到一堆晃動的畫面，不然就請看第四點。
相信所有拍過照的朋友都知道，把相機架在腳架上絕對能讓你拍到穩定的畫面。但街頭攝影講求速度跟瞬間判斷力，通常要在一兩秒間決定并按下快門，而且路人不會定格在那兒讓你拍。因此，除非你不怕重，而且有把握做到架好腳架、調好相機、對準目標并構好圖按下快門又不被發現。最后，在做好以上這些事情的前提下，保證完成這一套連續動作的時間控制在兩秒內……所以個人不太建議帶腳架進行夜間街頭攝影。
記得我剛開始碰到晚上攝影的機會時，會覺得自己的鏡頭很爛，怎么對焦都對不好，鏡頭一直“拉風箱”，但怎么都無法對焦。后來才知道是因為在光源不足的狀況下自動對焦失效的關系。自動對焦在光源充足的環境下使用起來很方便，但當夜間光線不足時就不太好用，因此建議用手動對焦的方式。
都市的夜晚從來都沒缺少過光線。霓虹燈、路燈、店家的燈、公車里、地鐵里的燈光等等都是夜間拍攝光線的來源。曾經有位攝影師說過“只要有光，那怕是一點點，我都能攝影”。因此夜晚拍攝不要怕光線不足，要么降低快門速度，要么使用高感光度，其實很多城市里提供的人工光源都能讓你拍出意想不到的畫面。
夜間攝影限制較多，例如光線不足。若想到巷弄內探索，還會有安全上的問題。但我鼓勵大家在"確保自身安全"的狀況下，盡量去探索。
最簡單就是把相機設成 a mode，手動選擇光圈和 iso，這樣在需要快拍的情況下很有用，若曝光不對也可以事后加減。但當然如果你有很多時間慢慢調整數值，也可以換成全手動。(補充一下，以今日的科技，自動 iso 也是個很方便的選擇)
決定鏡頭是街頭攝影的重要因素，你可能會想用長焦鏡，但其實長焦鏡弊大于利。我想沒人希望走在街上時看到遠處有個陌生人拿著「大炮」對準你附近吧。因此拿著的器材愈「親民」愈好，很多街頭攝影師也會轉而帶無反，優點是小而輕。
使用廣角鏡是不錯的選擇，這樣你也可以更靠近被攝體，很多成功的街頭照片，實際上跟被攝者只有幾米、有時甚至只有幾厘米遠。
有些人害怕在街頭拍攝，是因為害怕拍到別人時，對方會生氣或是沖著你鬧，更糟的是打電話報警。這些都是常見的恐懼，攝影師說了一些建議，可以找一個有趣 舒服的地方坐下，像攝影師有很多時候也在咖啡店和餐館坐著，并把相機拿在手上 ，放在桌上，觀察經過的人或附近景色，這樣不單可以讓附近的人習慣你的存在，也能令自己放松。
街頭攝影的素材是不等人的，這不是一門需要精心準備的項目，而是你必須帶著相機走出門。這就是所謂的「決定性瞬間」，珍貴的畫面只要錯過一秒就會沒有了，當然，沒有相機的話，手機也沒有問題啊。
如果能夠放到眼前仔細構圖當然很好，但有時一舉機馬上迅速拍下，卻可以捕捉到更自然率真的影像。
城市夜景是一個練習街頭攝影的好機會，它并不像在白天拍攝一樣簡單：你需要記下快門速度避免模糊，善用 iso 和光圈值，以彌補光線不足。也可以帶著三腳架出去走走。
很多人都以為街頭攝影一定是陌生人、大頭照，或者人們的互動，其實并不只是這樣，你可以捕捉有趣的并列圖形或物件，然后讓不同的人或物進入構圖。攝影師在越南時，花了很多時間在街上閑逛，拍照自行車，最后變成一系列的照片。
人可以喜歡攝影的各個流派，重要的是找到你喜歡拍的，做你喜歡的事情，而不是其他人期望看到的街頭攝影。攝影師喜歡拍攝街頭，是因為這讓他能走到街上結識有趣的人，從日常生活中找到新視角。街頭攝影需要實踐，你走出去的次數越多，你的信心也會隨之增長。拍攝的感知和直覺也是需要時日去訓練的。
這或者是攝影的一個要點之一，同樣地套用在街頭攝影上，不要太在意到底照片雜訊多不多，只要拍到你想要的畫面就可以了。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十七
年末很多企業都會舉行晚會等慶典活動，晚會、年會拍攝時如何能才能拍出好的照片呢？在此瀟湘傳媒與您分享年會攝像、晚會拍攝中的一些常識。
一、掌握舞臺現場光線的特性。
舞臺的光線概括起來說可以稱之為“暗弱、多變、反差大”。因此在實際年會拍攝時要隨機應變，要分析對各種色光的感受能力。由于舞臺燈光很弱，而且演員是一直處在不停的動態，想獲取清晰的照片對非專業攝影師難度很大，因此在年會拍攝、活動拍攝時企業通常會請專業攝影師，在這種情況下最好選用大口徑的鏡頭和適當的高感光度，這樣可以有效地改善舞臺光線的反差過大，影響層次單調的不良現象。舞臺燈光不同于正常照明，往往隨著劇情的展開不斷變換，其明暗往往相差數倍，而且各種色光混合，使感光帶十分復雜。當無法全面記錄舞臺景物的情況下，可采取“棄卒保車”的辦法，參照主體的亮度來曝光！另外，色溫本是一個要注意的問題，但一般而言，用日光菲林會較佳，而用負片的朋友，則不用考慮此問題。
二、要選擇正確的拍攝位置。
舞臺活動拍攝時的位置尤其重要。一般由于舞臺是固定的，觀眾席也是固定的，因此攝影的拍攝角度就比較固定，不須前后、左右、上下來回奔走以選擇合適的角度。一般而言，前排中間的位置是拍攝舞臺劇照比較理想的角度。如果你是特許拍攝的記者或工作人員，則可以變換拍攝角度。比如拍攝芭蕾舞劇，應在第六至十排左邊靠走道的位置，可以清晰地拍攝到演員舞蹈時精彩的足尖動作，而你蹲在走道上拍攝那些騰空而起的舞蹈動作，能增添高聳凌空之感。如果是民族舞劇或是交響音樂會，那么劇場二樓的一排正中的位置是最理想的拍攝點，在這里可以居高臨下進行俯拍，可以攝到雄偉壯觀的舞臺場面！拍攝戲曲時，因一般戲曲演出演員都是左進右出，而且主角出場后往往都有“亮相”動作，這正是拍攝的大好時機，最好選擇第一排正中偏左一點的位置。
三、保持畫面的構圖平衡、注意構圖的完美。
在拍攝前保持攝錄機處于水平位置，這樣拍攝出來的影像不會歪斜，你可以以建筑物、電線桿等與地面平行或垂直的物體為參照物，盡量讓畫面在觀景器內保持平衡。畫面整潔、流暢，避免雜亂的背景，色彩平衡性良好，畫面要有較強的層次感，確保主體能夠從全部背景中突顯出來。如穿黑色衣服的人不要安排在深色背景下拍攝。構圖時還要注意：運動中的物體不管多小都比靜止的物體容易吸引眼睛的注意力，因此，注意不要讓不必要的會分散觀眾注意力的運動中的物體，出現在畫面背景上。此外，一些搶眼的色彩也要注意，特別是紅色、鮮黃色和深藍色尤其會吸引眼睛的注意，畫面中要避免出現跟主角沒有關系但卻會搶眼的色彩。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十八
1. 機背對焦按鈕(af-on)
af-on 按鈕通常在機背方便拇指的位置
對焦通常也是半按快門，但其實還有另一個方法來達到自動對焦的效果：按機背的 af-on。那么什么時候會用到這個功能呢?以下為兩個筆者常用的例子：
什么時候使用 af-on 按鈕視乎需要和喜好，但其功用主要是讓你可以快速按下快門拍攝，不用再經過半按快門對焦這個步驟。
拍攝跑動中的動物也可以運用 af-on 的技法，把自動對焦調到 af-c(連續自動對焦)，然后用 af-on 鎖定便可以不停拍攝了。
2. 不同環境使用不同的曝光模式
新手們常常會使用全自動檔、p檔等，其實專業攝影師不會用這些模式，而會使用光圈優先、快門優先或者全手動模式等，好讓攝影師有更大的控制力，拍出心目中理想的照片。這個列表例舉出建議使用這些模式的情況(按情況，不一定都會這樣使用)：
有沒有發現其中一個模式任何時候都會用到?對了，就是全手動模式 m-mode，但其實，好好利用光圈優先和快門優先再加上曝光補償功能已經可以于大部分情況下使用了。
初學者更應好好熟練光圈優先和快門優先帶來的方便，加上良好的構圖，就可以輕輕松松拍出好照片了。
3. 使用“點測光”功能
當在拍攝一些光差大，或是主體一定要曝光準確的情況下可以使用“點測光”協助
在不同的曝光功能內，平衡測光為最容易使用的模式，但其中有一個測光模式很極端，但有時有非常好用，便是測光范圍很小的點測光模式了。
在點測光模式下，相機只會按對焦點(有些相機只能按中間的對焦點)來測光，范圍非常小。在這個范圍外的光源不會計算在測光值，因此非常適合在光差很大的情況下使用，例如演唱會、逆光人像等，當然，如果你經驗豐富，使用全區平衡測光再用曝光補償來調整也是可行的，但點測光更為直接。
4. 使用“曝光鎖定”功能
曝光鎖定功能是專業攝影師一定會知道的`功能，在光圈優先或快門優先下，相機會不停測光作實時改變光圈快門的組合，如果我們想鎖定曝光值再改變構圖，可以按下曝光鎖 ae-l 按鈕，這樣相機便會停止測光，只會用同一個曝光組合了。
5. 剪裁照片
在后期軟件剪裁照片可以作二次構圖
其實在有些情況下這個是有其必要的，例如在拍攝比賽、運動、野生動物等移動迅速、機會一瞬即逝的情況下“拍得到”是最重要的，在曝光、構圖等也可以在軟件中略作修改，因此為了讓在緊急的情況下也能拍出精彩的作品，“剪裁照片”也是一項重要的技巧。
6. 善用閃光燈補光
利用斯丹德df660外置閃燈作補光，可以產生漂亮的眼神光和令環境有足夠亮度。
閃光燈，無論是內置還是外置都是很好用的，新手常常會覺得使用“閃光燈拍攝”=“破壞照片氣氛”。其實最佳的閃光燈使用方法是讓閃光燈無聲無色地融入照片中，作為補光的工具。在通過閃光燈的強度和閃燈光的顏色(加上顏色紙)，我們可以讓主體產生或是消除陰影，外置閃光燈也可以用來作反射閃光或白天壓光之用，因此專業攝影師的背包內一定要有閃光燈的存在。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇十九
廣角鏡頭是一種焦距短于標準鏡頭、視角大于標準鏡頭、距長于魚眼鏡頭、視角小于魚眼鏡頭的攝影鏡頭。廣角鏡頭又分為普通廣角鏡頭和超廣角鏡頭兩種。135照相機普通廣角鏡頭的焦距一般為38－24毫米，視角為60－84度；超廣角鏡頭的焦距為20－13毫米，視角為94－118度。由于廣角鏡頭的焦距短，視角大，在較短的拍攝距離范圍內，能拍攝到較大面積的景物。所以，廣泛用于大場面風攝影作品的拍攝。在攝影創作中，使用廣角鏡頭拍攝，能獲得以下幾個方面的效果：
1.能增加攝影畫面的空間縱深感；
3.鏡頭的涵蓋面積大，拍攝的景物范圍寬廣；
4.在相同的拍攝距離處所拍攝的景物，比使用標準鏡頭所拍攝的景物在畫面中的影像小；
5.在畫面中容易出現透視變形和影像畸變的缺陷，鏡頭的焦距越短，拍攝的距離越近，這種缺陷就越顯著。
標準的人像照片，這樣就可以避免透視畸變。當然，有時在拍攝人物肖像時，為減緩被攝者臉部的某些缺陷，也可以有意識地利用這種透視畸變。如被攝者額窄下顎寬，采用略高的俯視角度拍攝，可以使其缺陷抵銷；反之，則可以采用低角度仰攝。
在使用廣角鏡頭拍攝全身人像時，如果采用低角度拍攝，仍然會產生畸變，但有時可以利用這一特點來彌補被攝人物本身的某些缺點，如有個別的被攝者的腿較短，上身較長，采用這種角度的拍攝，會使腿在畫面上表現出一種修長的效果，增加其美感。
使用廣角鏡頭拍攝，除了會產生透視畸變外，還會產生邊緣畸變。這種畸變主要是由于鏡頭后方到膠片的視場邊緣的斜投射角引起的。在拍攝群像時，容易使畫面邊緣的被攝體變得矮胖。
本文參考資料來自于：http:///。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇二十
冰清玉潔的是冬天的最主要特征，冰雪攝影也是攝影愛好者的一個好題材。寒冬臘月，當大雪紛飛，冰雪覆蓋大地時，正是冰雪攝影的大好時機。
不少朋友和我說，冰雪照片拍了不少，可真正滿意的不多。看到冰雪滿心歡喜，拍攝起來更是心情激動，但在回去在電腦上一看，往往與拍攝時的設想和構思相差甚遠。
針對這些情況，飛俠結合自己的一些拍攝冰雪的經驗教訓，總結了一些攝影技巧和大家分享交流。
1.光線。
測逆光拍攝于冰雪效果最好。
從攝影的大方面來說，什么光線條件下都可以出片，可是針對冰雪攝影，什么光線好呢?我認為還是側逆光拍出的效果最好。
在逆光照射下，冰雪才顯得晶瑩剔透，放射出光彩。逆光給冰雪鑲上了一圈閃亮的輪廓線，透明發亮，很有神氣，冰雪質感異常突出，在選用逆光拍攝冰雪時，最好選擇暗色的背景，這二個條件結合起來，效果才會更加突顯出來。
如果拍攝雪景在正面光照射下，場面顯得十分平淡，不能體現出冰雪的質感和層次。但是，如果表現的主題不是雪，而是以雪為背景的人物，雪景成了陪體，僅起著交代環境和烘托主題的作用，在這種情況下，采用順光拍攝當然也是可以的。
散射光。
正面光(順光)就拍不好冰雪照片了嗎？當然也不是。在很多情況下，雪天大多為沒有太陽光直射的陰天或散射光照明，這種光照與正面光沒有多大區別，也是景物很少有陰影，白茫茫一片，顯得十分平淡。由于條件限制，有時真還等不到太陽出來。在這種光線下，如何改變這一片白的平淡局面呢？要改變這種情況，只有在選景時，把一些色彩濃重與白色的冰雪有較強色彩反差的景物拍入畫面，在色彩對比中讓冰雪在視覺中顯得更加潔凈。
2.曝光：
在冰雪照片中點綴一些色彩，不僅可以使彩色的景物從白色中跳出來，成為視覺趣味點，形成萬白叢中一點色的突出效果。
4．把握好時機。
這一點對霧凇的拍攝更加重要。霧凇形成必須具備一定的氣候條件，如大霧濕度高、零下20℃左右的低溫、無風、無雪等氣象天氣。因此訂制行程之前，最好關注當地媒體關于霧凇形成時間的播報；攝影愛好者注意要抓緊時間拍攝，霧凇出現一般能維持兩、三個小時，拍攝時間從日出前15分鐘到9點半左右，為最佳時間。
5.使用濾鏡。
cpl濾鏡可以更好的突出天空的顏色和云彩的層次，使得藍天的藍色在畫面上表現得更藍，純度更高，使白色的冰雪畫面更加突出。使用中灰漸變，或者日落鏡，可以均衡曝光，突出天空的色彩，讓畫面更加的生動。
6.善于多方位思考。拍攝冰雪，要在拍攝角度上創新、構圖上突破、用光上改進，突出早晨的霧氣和霧凇，做到新穎別致。要充分利用不同景物的各種體態，去尋找奇特有趣的畫面圖案，使冰雪可以配合主體景物，增強畫面主題的含意。
1.吉林霧凇。
“柳樹結銀花，松樹綻銀菊。”素有玉樹瓊花之稱的吉林霧凇與桂林山水、云南石林、長江三峽稱為中國“四大自然奇觀”。
進入冬季，吉林天氣寒冷，清晨氣溫一般都低至零下20攝氏度，盡管松花湖面早早就結上了厚厚的堅冰，但江水始終在霧氣朦朦中奔流不息。從豐滿水電站出來的水溫度在4攝氏度左右，這相差近16攝氏度的溫差，使得湖水剛一出閘，就如仙境般地騰起濃霧，爬上樹梢，在冷空氣中迅速結晶，形成霧凇奇觀。
霧凇似冰非冰，似霜非霜，附在樹枝上的形態猶如玉樹瓊枝，使景物的形態變得異常優美，豐姿格外迷人，一些建筑物在霧凇的裝扮下，好似天工巧匠用白玉琢成，如同水晶宮中的瓊樓玉宇。特別是樹木花草,更是奇異多姿，嫵媚動人。
霧凇分布：在吉林不只是霧凇島，其它幾個地方也可拍到霧凇。比如吉林市東南方豐滿的南線、北線，過去都是拍霧凇的好去處。
2.長白山魔界。
長白山腳下有一座靜逸的紅豐村，村南頭蜿蜒流淌著一條河，叫奶頭河。奶頭河發源于長白山溫泉，由于地熱及階梯小電站的作用，在紅豐村這一段，常年不凍。當氣溫到零下20°時這里就會出現霧凇。
由于河中那些枯樹在日出時分大氣蒸騰，樹和水若有若無，有別于吉林霧凇的純凈透明，這里的冬日仿佛把你帶到了一個遠古的世界，夢幻而神奇，于是攝影人賦予它一個充滿想象的名字－魔界”。
3.冬季長白山。
走進冬季的長白山，就是走進了大美的冰雪天堂春節前的長白山，在皚皚白雪覆蓋下的綿綿群山，此時是那樣的安然，水面上騰騰升起的霧氣，賦予了這里神話般的意境。
由于大雪封山，游人很難到達山頂，所以很多人誤以為長白山冬季旅游不對外開放。傳說的封山也是有歷史原因的,很多年以前,北坡因為沒有修通旅游公路,等到了冬天下了大雪,公路積雪無人清理,一般車輛就難以進入景區,所有就有了封山的說法.大約從1999年起,管理部門就有專人負責清理去景區的路上積雪,保障了車輛能通行到瀑布附近的停車場。現在是北坡和西坡全年開放。
長白山的冬季少有人為干擾，特別是此時，更顯得更寧靜、更悠遠、更圣潔，充滿了神秘與誘惑。漫天飛舞的雪花，冰天雪地里清冷的空氣，特別是對南方人始終有著難以抵擋的魅力。從九月末頂峰的初雪到次年六月中旬殘雪消融，在此期間的長白山始終被白雪覆蓋。而每年的十一月至次年三月，則是長白山賞雪、玩雪的最佳時期。
飛俠小貼士：
1.冬季的溫度很低，可達到零下20-30℃左右，除了保暖的羽絨服外，選擇一雙半高腰、防滑的雪地鞋也很重要，因為長時間的在戶外既要保暖、防滑，又要考慮到防止向鞋里灌雪。
2.注意攜帶低溫下能正常工作的相機，尤其是電池，低溫影響其放電，所以要多攜帶幾組充滿的電池，而且備用的電池要防在貼身溫暖處。
3.數碼相機注意保暖，使用膠片的話最好選擇全機械結構的相機，因為電子相機在低溫下往往不能正常工作。低溫下膠片會變得很脆，過卷時一定要勻速用力，以免將膠片拉斷。為了加強拍攝的效果，不妨帶幾塊濾鏡，如偏振鏡、漸變灰鏡、拍黑白片可準備黃濾色鏡、紅濾色鏡。還要有一支穩固的三腳架。
4.如果是自駕出行，最好不要把車子停到有冰雪的低處，普通的轎車在上坡時很容易打滑。林區行車，要注意安全，特別是大拐彎和山的背陰處，會有冰雪路面。
冰清玉潔的是冬天的最主要特征，冰雪攝影也是攝影愛好者的一個好題材。寒冬臘月，當大雪紛飛，冰雪覆蓋大地時，正是冰雪攝影的大好時機。
不少朋友和我說，冰雪照片拍了不少，可真正滿意的不多。看到冰雪滿心歡喜，拍攝起來更是心情激動，但在回去在電腦上一看，往往與拍攝時的設想和構思相差甚遠。
針對這些情況，飛俠結合自己的一些拍攝冰雪的經驗教訓，總結了一些攝影技巧和大家分享交流。
1.光線。
測逆光拍攝于冰雪效果最好。
從攝影的大方面來說，什么光線條件下都可以出片，可是針對冰雪攝影，什么光線好呢?我認為還是側逆光拍出的效果最好。
在逆光照射下，冰雪才顯得晶瑩剔透，放射出光彩。逆光給冰雪鑲上了一圈閃亮的輪廓線，透明發亮，很有神氣，冰雪質感異常突出，在選用逆光拍攝冰雪時，最好選擇暗色的背景，這二個條件結合起來，效果才會更加突顯出來。
如果拍攝雪景在正面光照射下，場面顯得十分平淡，不能體現出冰雪的質感和層次。但是，如果表現的主題不是雪，而是以雪為背景的人物，雪景成了陪體，僅起著交代環境和烘托主題的作用，在這種情況下，采用順光拍攝當然也是可以的。
散射光。
正面光(順光)就拍不好冰雪照片了嗎？當然也不是。在很多情況下，雪天大多為沒有太陽光直射的陰天或散射光照明，這種光照與正面光沒有多大區別，也是景物很少有陰影，白茫茫一片，顯得十分平淡。由于條件限制，有時真還等不到太陽出來。在這種光線下，如何改變這一片白的平淡局面呢？要改變這種情況，只有在選景時，把一些色彩濃重與白色的冰雪有較強色彩反差的景物拍入畫面，在色彩對比中讓冰雪在視覺中顯得更加潔凈。
2.曝光：
在冰雪照片中點綴一些色彩，不僅可以使彩色的景物從白色中跳出來，成為視覺趣味點，形成萬白叢中一點色的突出效果。
4．把握好時機。
這一點對霧凇的拍攝更加重要。霧凇形成必須具備一定的氣候條件，如大霧濕度高、零下20℃左右的低溫、無風、無雪等氣象天氣。因此訂制行程之前，最好關注當地媒體關于霧凇形成時間的播報；攝影愛好者注意要抓緊時間拍攝，霧凇出現一般能維持兩、三個小時，拍攝時間從日出前15分鐘到9點半左右，為最佳時間。
5.使用濾鏡。
cpl濾鏡可以更好的突出天空的顏色和云彩的層次，使得藍天的藍色在畫面上表現得更藍，純度更高，使白色的冰雪畫面更加突出。使用中灰漸變，或者日落鏡，可以均衡曝光，突出天空的色彩，讓畫面更加的生動。
6.善于多方位思考。拍攝冰雪，要在拍攝角度上創新、構圖上突破、用光上改進，突出早晨的霧氣和霧凇，做到新穎別致。要充分利用不同景物的各種體態，去尋找奇特有趣的畫面圖案，使冰雪可以配合主體景物，增強畫面主題的含意。
1.吉林霧凇。
“柳樹結銀花，松樹綻銀菊。”素有玉樹瓊花之稱的吉林霧凇與桂林山水、云南石林、長江三峽稱為中國“四大自然奇觀”。
進入冬季，吉林天氣寒冷，清晨氣溫一般都低至零下20攝氏度，盡管松花湖面早早就結上了厚厚的堅冰，但江水始終在霧氣朦朦中奔流不息。從豐滿水電站出來的水溫度在4攝氏度左右，這相差近16攝氏度的溫差，使得湖水剛一出閘，就如仙境般地騰起濃霧，爬上樹梢，在冷空氣中迅速結晶，形成霧凇奇觀。
霧凇似冰非冰，似霜非霜，附在樹枝上的形態猶如玉樹瓊枝，使景物的形態變得異常優美，豐姿格外迷人，一些建筑物在霧凇的裝扮下，好似天工巧匠用白玉琢成，如同水晶宮中的瓊樓玉宇。特別是樹木花草,更是奇異多姿，嫵媚動人。
霧凇分布：在吉林不只是霧凇島，其它幾個地方也可拍到霧凇。比如吉林市東南方豐滿的南線、北線，過去都是拍霧凇的好去處。
2.長白山魔界。
長白山腳下有一座靜逸的紅豐村，村南頭蜿蜒流淌著一條河，叫奶頭河。奶頭河發源于長白山溫泉，由于地熱及階梯小電站的作用，在紅豐村這一段，常年不凍。當氣溫到零下20°時這里就會出現霧凇。
由于河中那些枯樹在日出時分大氣蒸騰，樹和水若有若無，有別于吉林霧凇的純凈透明，這里的冬日仿佛把你帶到了一個遠古的世界，夢幻而神奇，于是攝影人賦予它一個充滿想象的名字－魔界”。
3.冬季長白山。
走進冬季的長白山，就是走進了大美的冰雪天堂春節前的長白山，在皚皚白雪覆蓋下的綿綿群山，此時是那樣的安然，水面上騰騰升起的霧氣，賦予了這里神話般的意境。
由于大雪封山，游人很難到達山頂，所以很多人誤以為長白山冬季旅游不對外開放。傳說的封山也是有歷史原因的,很多年以前,北坡因為沒有修通旅游公路,等到了冬天下了大雪,公路積雪無人清理,一般車輛就難以進入景區,所有就有了封山的說法.大約從1999年起,管理部門就有專人負責清理去景區的路上積雪,保障了車輛能通行到瀑布附近的停車場。現在是北坡和西坡全年開放。
長白山的冬季少有人為干擾，特別是此時，更顯得更寧靜、更悠遠、更圣潔，充滿了神秘與誘惑。漫天飛舞的雪花，冰天雪地里清冷的空氣，特別是對南方人始終有著難以抵擋的魅力。從九月末頂峰的初雪到次年六月中旬殘雪消融，在此期間的長白山始終被白雪覆蓋。而每年的十一月至次年三月，則是長白山賞雪、玩雪的最佳時期。
飛俠小貼士：
1.冬季的溫度很低，可達到零下20-30℃左右，除了保暖的羽絨服外，選擇一雙半高腰、防滑的雪地鞋也很重要，因為長時間的在戶外既要保暖、防滑，又要考慮到防止向鞋里灌雪。
2.注意攜帶低溫下能正常工作的相機，尤其是電池，低溫影響其放電，所以要多攜帶幾組充滿的電池，而且備用的電池要防在貼身溫暖處。
3.數碼相機注意保暖，使用膠片的話最好選擇全機械結構的相機，因為電子相機在低溫下往往不能正常工作。低溫下膠片會變得很脆，過卷時一定要勻速用力，以免將膠片拉斷。為了加強拍攝的效果，不妨帶幾塊濾鏡，如偏振鏡、漸變灰鏡、拍黑白片可準備黃濾色鏡、紅濾色鏡。還要有一支穩固的三腳架。
4.如果是自駕出行，最好不要把車子停到有冰雪的低處，普通的轎車在上坡時很容易打滑。林區行車，要注意安全，特別是大拐彎和山的背陰處，會有冰雪路面。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇二十一
花卉攝影是傳統的，攝影人最喜歡拍攝的`題材之一。
但拍多了，看多了，人們的視覺疲勞了，沒有了新鮮感，花卉攝影照片也很容易便成了“糖水”照片。且靜態的花卉攝影常常容易陷于枯燥和平淡。
下面的作品卻能打破常規，積極挖掘攝影的創意性，那我們就細細閱讀其中的拍攝技巧和創意思想吧。
很多攝友都知道，“攝影跟畫畫不一樣，畫畫是做加法，而攝影是做減法。”攝影就是“力求用最簡潔的方式表達思想，畫面要越干凈越好”。花卉攝影也可以在簡潔的畫面中發揮不簡單的創意。秉著這也的理念，我的這組片拍攝和后期都很簡單，就是三個步驟：
一：前期拍攝盡量選擇選一些題材廓差異比較顯明對象，背景越干凈越好，背景能黑死掉最好。
二：把彩色作品在ps里轉成黑白，我通常是在lab模式下轉黑白，lab模特下轉黑白顯得干凈些。
三：把黑白進行顏色反相就完成了，如果反相后覺得層次感還不夠強烈或者反差不夠大，可以用曲線或者色階進行調整。
拍攝這作品關鍵還是在于發現，說高深點就是“攝影眼”的問題。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇二十二
提到補光，常常聯想到人像，尤其是商業人像，各種補光技巧層出不窮。除了人像，生態補光也是有很多技巧的喔，專題介紹了多種生態補光技巧，不曾了解的同學快快來學習吧。
一、持續光源。
持續光源包括鎢絲燈和石英鹵素燈。它們的最大優點是能讓你準確預測最終的圖像效果。不過會產生大量的熱量，不適合纖弱的生命體。它們可能得配合較慢的快門速度，所以不合適拍攝移動的被攝主體。
二、被攝主體的亮度范圍。
一般情況下，數碼相機拍不出人眼能看到的所有色調。一個陽光燦爛的晴天，亮度范圍可能遠遠超過8個檔，亮處可能比陰影處要明亮幾千倍。一個普通的數碼相機通常只能記錄5檔左右的亮度范圍，這意味陰影或高光的細節可能會丟失，或兩者均有損失。我們可用多種方式來改變光線，比如柔光罩或反光板，也可用電子閃光燈給陰影處“補光”。每種附件都有其自身的特點，值得多做嘗試，看看對于不同的被攝主體哪個更適合。
反光板的主要目的是把光反射到一個嘲的陰影區域，將其提亮，從而降低整體的對比度。我們可以用很多東西當反射面，如白卡紙、銀色反光板、鏡子等都可以將光反射到陰影上。不同的表面材質和大婿定了其自身的特點。一些廠商生產一系列的圓形反光板，它們可被折疊成便于攜帶的小袋。lastolite公司生產各種反光板，包括白色、銀色和金色的。對于大多數近距和微距攝影，你可能只需要一個直徑為30厘米的小反光板，它們折疊起來只有約10厘米大小，白色和銀色最為常用。虛的白卡紙、銀色卡紙或鏡面卡也值得常備。外賣食品包裝的銀色蓋子可改為很好用的反光板。
照明過于強烈。
右側放置了白色反光板。
上圖1這株高山植物的照明過于強烈，產生了很深的陰影。下圖2右側放置了白色反光板，使光線反射到陰影上，從而得到更加宜人的效果。
柔光罩被放置在光源和被攝物體之間用來柔和光線。創造出類似云層遮住太陽的效果。像反光板一樣，它們有多種類型，可以在市場上買到圓形可折疊的柔光罩或者柔光傘，不過也可以隨機用如繪圖紙或罩溫室的薄紗來代替。如果你用其他材料代替專業柔光罩，比如繪圖紙，你可能需要驗證一下它的顏色是否是中性的，不要有偏向顏色。簡單的方法是在柔光箱的光線下拍攝18%灰卡或類似物品。
不同的布光效果。
(a)刺眼的陽光投射出很深的陰影。被攝主體的亮度范圍大于相機可記錄的范圍，其效果是沒有細節的黑色陰影。
(b)反光板可以用來將光線反射回陰影，降低整體的對比度。銀色反光板比白色反光板效果更好，如果被攝主體的右上方有高光，用銀色不會對其產生影響。
(c)將柔光罩放在被攝主體和陽光之間，它會像云層一樣會柔化陽光，并且淡化明亮的高光。
電子閃光燈的特點是體積小、功率大，并且光線始終一致。與數碼相機一起使用時，它既可以作為主光源，也可在日光中做輔助光使用，就像一個反光板。人們普遍認為閃光燈可以“凝結”運動的主體，不過許多閃光燈的閃光持續時間只有約1/500s，對于高速移動的物體可能還會造成模糊。像攝影師斯蒂芬·道爾頓(stephendalton)，他拍攝飛行中的昆蟲時會使用專門的高速閃光燈設備，閃光瞬間可達1/25000s甚至更少。
如果你想拍攝有關這方面的照片，那么需要檢查一下自己閃光燈的技術規格。在室內拍攝時，可以完全用閃光燈給被攝主體打光;在戶外拍攝時，閃光燈可通過各種方式與日光結合使用。無論你如何使用閃燈，通常的規則是它的效果不該過于顯眼，看起來越自然越好。
閃光燈放在與標本成銳角的地方強調紋理。
嵌在一塊平坦石灰巖中的魚化石。為了強調其表面紋理，我將一個小的閃光燈放在與標本成銳角的地方。注意標本旁的標尺。1/60s，f/11。尼康d300，尼克爾105毫米微距鏡頭。
化石被放在一個柔光罩中減少凹凸不平的細節信息。
化石被放在一個柔光罩中(一個白色的塑料燈罩)可產生更柔和的效果，凹凸不平的細節信息減少了。1/60s，f/11。尼康d300，尼克爾105毫米微距鏡頭。
從左到右依次為(a)(b)(c)。
(a)用一盞燈從左側給海膽打光，圖像對比度很高，陰影處缺少細節。
(b)在右側用銀色反光板給陰影處補光，但海膽的后部和背景有些模糊不清。
(c)海膽的`背后再布一盞閃光燈使被攝主體和背景分離。
小型電子閃光元件與日光結合使用可以平衡光比。可根據日光的強度調整閃光燈的輸出量，從而調整閃光強度，實現各種不同的光效。主要有兩種使用方法：
自然光為主，閃光燈為輔;閃光燈為主，自然光為輔。
自然光為主，閃光燈為輔。
假設你在陽光刺眼的環境下拍攝蘑菇(假設被攝主體的亮度范圍為400:1)。相機的ttl測光給出1/60s，f/11的曝光。如果你再在這個設定上添加一個閃光燈，并且根據f/11設定閃光量，此時被攝主體將曝光過度，因為它經過兩次“正確”曝光。不過如果將閃光燈調至-1ev曝光補償，此時日光作為主光，閃光燈將作為輔光。你可以嘗試不同的曝光補償設置。對于中間調為主的被攝主體，-1.7ev的曝光補償也許效果不錯;而對于影調較淺的被攝主體，-0.7ev就夠了。
自然光為主，閃光燈為輔。
(a)光比是400:1時(高光反射400個單位的光亮，而此時陰影反射1個單位的光亮)，通過閃光給整個嘲增加一個單位的光量。
(b)此時光比變為401:2或200.5:1，對比度減少了一半。注意，這種情況下陰影受到的影響遠比高光嚴重。這也是婚禮攝影師喜歡在大晴天使用閃光燈補光的一個原因——新娘的白婚紗和新郎的黑色西服之間的對比太過強烈了。類似的技術也常被鳥類和野生動物攝影師使用，例如提高羽毛的亮度或者給瞳孔加一點高光。
閃光燈為主，自然光為輔。
形成“鬼影”。
幾乎每次戶外拍攝情況都不同，應根據不同的被攝主體多做嘗試，以達到想要的效果。
我們現在探討的是日光結合閃光燈使用的一些基本原則。一些先進的閃光燈——如尼康sb800，可以使我們省去大量的計算。比如許多相機都有的“慢速同步”功能，可以自動平衡環境光和閃光，會通過較長時間的快門速度來防止背景變得太暗。
無線閃光設備如“尼康創意閃光系統”可靈便調整閃光燈的位置和亮度，而無需擔心延長線問題。如下圖玻璃植物溫室里的龍蝦花(垂花赫蕉)。
閃光燈為主，自然光為輔。
(a)在日光下拍攝，1/40s，f/8。由于散射光線，圖片看上去很平。
(b)使用兩盞尼康sb-r200微距閃光燈，1/60s，f/8，照片看上去有了反差。
(c)使用兩盞尼康sbr200微距閃光燈，1/30s，f/8，照片顯示出更多的日光，給人更自然的效果。尼康d300，尼克爾105毫米微距鏡頭。
環形閃光燈是一個可以安裝到鏡頭前面的圓形閃光管，為被攝主體提供平均的無影照明。它們最初用于醫療領域，如牙科或外科手術攝影。由于照明毫無特色，其僅用于某些被攝主體，比如照亮喇叭花的內部結構。一些組件可以組接兩個或更多環閃，且可獨立控制，如此創造出富有創意的光效。當我們使用傳統的環形閃光燈時，可嘗試遮住閃光管的一部分(通常為左下方或右下方四分之一的范圍)來塑造層次。
早期的環形閃光燈。
早期的環形閃光燈，它給出的光線很平。
1/125s，f/8，尼康d300，尼克爾55毫米微距鏡頭。
環形閃光燈沒有表現出這棵豬籠草的縱深感或者紋理。
1/125秒，f/8。尼康d300，尼克爾55毫米微距鏡頭。
環形閃光燈拍攝的繡球花。平光照明顯示出植物的所有細節。注意個別花周圍的陰影。
一些廠商生產可在鏡頭前安裝一個或多個閃光燈的組件，如尼康rc1遙控閃光燈系統，它是一個可以裝在鏡頭前面的環形裝置，在上面可以安放8個小型閃光燈，并且都可以隨意調節位置和角度。當你從橫構圖改為豎構圖拍攝時，這個裝置可以很靈活地相應改變。它的環可以轉動，所以可保證豎構圖時的光效和橫構圖相同。還有單獨的閃光燈可以用于背景光或逆光。這個系統是無線的，可由遙控控制，或者通過相機的“控制模式”調控。每個閃光燈頭的功率都可以單獨調節，以得到不同的光比。每個閃光燈都有造型光，以精確調整閃光燈的位置，不過在強烈的日光下造型光作用不大。
微距專用閃光燈。
安裝在鏡頭前圓環上的尼康sb-r200微距閃光燈。每個閃光燈的功率可以單獨調整，以設定主光和輔光。它們通過相機的彈出式閃光燈發出紅外信號引閃。
在野外拍攝很小的被攝主體時，可能會有這樣的一些場合——用任何腳架支撐相機都不太實際，此時需要手持相機。如我們在第三章中已經討論過的，一些微距鏡頭已裝有圖像穩定器，但我們可能還需要使用閃光燈，尤其是拍攝小昆蟲時。許多攝影師在野外拍攝昆蟲類的被攝主體時，會使用他們自制的可固定一個或多個閃光燈的支架。像他們一樣，你也需要一個靈活的支架，以便鏡頭一定范圍內布置閃光燈，比如可放在鏡頭的上面、一邊或者其他位置。可以通過組接金屬帶、剛性或柔性的支桿以及球形云臺來制作一個支架。當閃光燈離機放置時，你需要延長線來觸發閃光燈。
如有必要，可再用一盞功率較低的閃光燈給主光造成的陰影補光。它的位置要舊能地靠近相機，給鏡頭范圍外的陰影補光毫無意義。也可在閃光燈的另一側加一塊小的反光板給陰影補光。把柔光罩安在閃光燈上或卡在鏡頭上，可以得到性質較軟的光。支架的主要目的是為戶外攝影提供一個小而靈活的組件，所以它需要方便攜帶、重量較輕、易于組裝和操作。圖5.17中的支架不是很便于豎構圖拍攝。許多廠商都制造閃光燈支架，比如kirk、reallyrightstuff、溫布利(wimberley)、路華仕(novoflex)和曼富圖(manfrotto)等。
定制的閃光燈支架。
用于戶外拍攝的閃光燈支架。一個靈活的帶有球型云臺的“鵝頸”臂可以在各種位置固定閃光燈，創造各種光效。(為了清楚可見，圖中移除了連接線。)不過，當豎構圖拍攝時，這個設備則不太方便。
使用閃光燈支架的拍攝效果。
(a)拍攝這朵蘭花時，我使用了閃光燈支架。
(b)注意圖中的暖色調1/60s，f/8。尼康d300，尼克爾105毫米微距鏡頭，尼康sb800閃光燈。
光纖燈是可控性很強的細小光源。通常，石英鹵素光源被安裝在一個金屬盒子里，然后光源被傳輸給一個或多個大約0.5m長的柔性光纖束，光纖束內由玻璃纖維制成用以導光，比如kaisermacrospot1500型號。一些設備有電子閃光燈管，它們可以很好地“凝固”被攝主體，比如池塘里的生物或小昆蟲。光纖燈最大的優勢是通過光纖束發出的光是冷光，所以可以靠近有生命的攝主體。如有需要，光纖束甚至可以浸泡在水里。雖然價格很貴，光纖燈卻很適合拍攝小的被攝主體，二手設備在ebay等網站上很容易找到。使用光纖燈時要小心，不要過度彎曲光纖束，不然里面的玻璃纖維可能會斷裂。
在工作室進行微距攝影時，用一個小燈箱來拍攝透明或半透明的被攝主體效果很好，比如樹葉、蕨葉等。理想情況下，光源應為日光色溫，不過你可以輕易地在軟件中調整圖像的白平衡，尤其是當你使用raw格式時。一旦被攝主體被放在燈箱上拍攝，可用黑紙遮住燈箱的其余部分以減少眩光。
攝影分析技巧分享（優質23篇）篇二十三
作為發燒友，在日常的拍攝中，很多時候會用到閃光燈，比如拍攝婚宴或室內的朋友聚會等。這時，最令人煩惱的便是發生曝光不足的情況。一旦曝光不足，色彩就會變得十分灰暗，令人不快，與喜慶的氣氛極不協調，另外照片的清晰度也會降低。
1. 閃光燈的指數偏小。一般閃光燈的指數在20－30之間，這樣的閃光燈在環境光暗弱的情況下便很容易出現曝光不足。
2. 被攝體離閃光燈太遠。閃光燈的光線有一定的.有效范圍，對于傻瓜機而言，閃光燈的有效距離僅有三米左右，超出了這個距離，閃光燈的光線便迅速衰減。無論閃光燈的指數多大，只要超過了有效范圍，同樣會造成曝光不足。
3. 鏡頭的最大光圈太小。普及型鏡頭的光圈一般偏小，通光量少，這樣就更易導致曝光不足。
4. 錯誤地使用了柔化閃光燈光線的方法。比如使用反射閃光時，選擇了深色的反射面，因而吸收了大量的光線。或者反射的角度不對，損失了大量光線。使用在閃光燈頭上蒙紗布的方法來柔化光線時，可能因為紗布蒙得太多而導致曝光不足。
1. 盡可能采用指數大的閃光燈，如因條件所限沒有高指數的閃光燈，則可以加一只同步閃光燈以提高閃光量。
2. 盡可能離被攝體近點，再近點，時時注意所用閃光燈的有效閃光距離，防止超出該范圍。
3. 鏡頭光圈應盡量開大，或者采用高速膠卷以彌補鏡頭光圈太小的弱點。
4. 在使用反射閃光時一定要選擇淺色的反射面，用遮擋法柔化光線時要適可而止，防止過量。
采用了這些方法，我想我們一定會克服在閃燈攝影中令人不快的曝光不足現象，從而使我們能拍出更美的照片。